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L’Eredità Duratura del Raketa Big Zero: Una Guida Completa alla Sua Storia, ai Modelli e all’Autenticazione

Sovietaly™ Guide e Manuali, Orologi Russi, Orologi Sovietici, Orologi Transizionali 30 Maggio 202530 Maggio 2025Autenticazione Orologi, big zero, collezionismo orologi, Finitura Cromata, Finitura Dorata, glasnost, orologeria russa, Orologi Automatici, orologi da tasca, orologi meccanici, orologi russi, orologi sovietici, orologi vintage, perestroika, raketa, Raketa 2609.HA, Raketa 2615, veliero 0 commenti

Introduzione: L’Icona Sovietica del Tempo

Il Raketa Big Zero è molto più di un semplice segnatempo; rappresenta un simbolo iconico del design sovietico e un frammento tangibile di storia. La sua estetica distintiva e minimalista, caratterizzata da numeri sovradimensionati e da un prominente “0” in posizione delle ore 12, ha catturato l’attenzione dei collezionisti di tutto il mondo. Questo design, inizialmente concepito per ragioni pratiche, ha trasceso il suo scopo originale per diventare un punto di riferimento culturale, in particolare durante l’era della Perestroika.

Il presente rapporto si propone di approfondire il Raketa Big Zero, esplorandone la complessa storia, i diversi modelli e le specifiche tecniche. Si intendono rivelare fatti meno noti, verificare le informazioni esistenti e fornire un’analisi comparativa completa tra le iterazioni vintage e quelle moderne. Inoltre, questa guida mira a fornire ai collezionisti consigli essenziali per l’autenticazione, utili a navigare nel complesso mercato degli orologi dell’era sovietica.

I. La Fabbrica di Orologi Petrodvorets: Dalle Origini Imperiali alla Nascita di Raketa

Fondazione e legame con Pietro il Grande (1721)

La Fabbrica di Orologi Petrodvorets, luogo di nascita degli orologi Raketa, vanta una storia notevolmente lunga e illustre, le cui origini risalgono al 1721. Fu fondata per decreto dell’Imperatore Pietro il Grande, inizialmente come fabbrica lapidaria specializzata nella lavorazione di pietre preziose e gioielli. Questa eredità imperiale sottolinea le profonde radici della fabbrica nell’artigianato russo e la sua importanza storica, che precede molti rinomati produttori di orologi svizzeri. La fabbrica è ancora ospitata nel suo edificio originale a Peterhof (San Pietroburgo).

La fondazione della fabbrica da parte di Pietro il Grande nel 1721 e la sua continua operatività nello storico edificio di Peterhof indicano una forte enfasi sulla continuità storica e sull’orgoglio nazionale. Questa realtà non è semplicemente una fabbrica di orologi; è un’istituzione profondamente intrecciata con la storia e i successi della Russia. Questa lunga e ininterrotta discendenza, che ha attraversato anche il periodo sovietico, conferisce un livello di prestigio e autenticità che molti marchi più recenti non possiedono. Tale caratteristica rappresenta un potente strumento di posizionamento per il moderno marchio Raketa , suggerendo inoltre un profondo accumulo di competenze e conoscenze generazionali, un fattore distintivo in un settore dove molte aziende esternalizzano la produzione.

Il battesimo del nome “Raketa” in onore di Yuri Gagarin (1961)

Il nome del marchio “Raketa” fu istituito molto più tardi, nel 1961, per commemorare un momento cruciale nella storia umana: il primo volo spaziale con equipaggio di Yuri Gagarin a bordo del Vostok 1. Questa decisione di denominazione, che significa “Razzo” in russo, collegò direttamente gli orologi all’innovazione e alla potenza industriale sovietica, posizionandoli come simboli di successo nazionale.

La scelta di denominare il marchio “Raketa” nel 1961, in seguito al volo di Gagarin, si rivelò una mossa di branding strategica durante la Guerra Fredda. Questa decisione associò immediatamente gli orologi ai trionfi tecnologici e all’orgoglio nazionale sovietico. Tuttavia, tale associazione generò anche una percezione negativa in Occidente, dove il termine “Raketa” era collegato ai missili balistici intercontinentali. Questa duplice percezione evidenzia quanto il marchio fosse profondamente intrecciato con il contesto geopolitico dell’epoca, trasformando un bene di consumo in un sottile strumento di propaganda. Questo contesto storico aggiunge una profondità significativa alla narrazione del marchio per i collezionisti.

Il ruolo di Raketa nell’era sovietica: produzione per militari, esploratori e civili

Durante l’era sovietica, gli orologi Raketa non erano semplici beni di consumo; essi svolgevano funzioni critiche per varie entità statali. Furono prodotti per l’Armata Rossa, la Marina Sovietica e per le spedizioni al Polo Nord, indicando un’attenzione alla robustezza e all’affidabilità in ambienti estremi. Modelli specializzati come il “Polar” (1969), con un movimento a 24 ore, furono specificamente progettati per gli esploratori artici al fine di distinguere il giorno dalla notte. La fabbrica possiede inoltre la più grande collezione di archivi di design di orologi al mondo. Il modello “Baikonur”, progettato in collaborazione con il cosmonauta Sergey Krikalev, presentava funzioni speciali necessarie per i viaggi spaziali. Raketa collaborò anche con importanti costruttori aeronautici come Sukhoi e Tupolev per sviluppare orologi per piloti. Al suo culmine negli anni ’70, Raketa era tra i più grandi produttori di orologi al mondo, con una produzione di circa cinque milioni di orologi meccanici all’anno.

L’ampia produzione di orologi per militari, marina ed esploratori , unitamente allo sviluppo di modelli specializzati come il “Polar” e il “Baikonur” , dimostra che la funzionalità e la durabilità erano priorità assolute nel design sovietico, spesso prevalendo sul lusso o sugli ornamenti estetici. Questo approccio si distingue nettamente dall’orologeria occidentale, che tendeva a enfatizzare il prestigio e le complicazioni elaborate. Questa filosofia del “funzione prima dell’ornamento”, nata dalla necessità e dalla produzione statale, costituisce un forte richiamo per molti collezionisti moderni di orologi sovietici , offrendo una combinazione unica di storia e ingegneria robusta. Ciò implica anche un elevato standard di controllo qualità interno, data la natura critica delle applicazioni di questi orologi.

La rinascita post-sovietica (2010) e l’impegno nella produzione in-house

In seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, Raketa affrontò sfide significative nell’adattamento a un’economia di mercato. Tuttavia, le sue fortune iniziarono a cambiare nel 2010 con la rinascita guidata dall’imprenditore inglese David Henderson-Stewart. Sotto la nuova gestione, Raketa ha adottato metodi di produzione moderni, preservando al contempo la sua eredità, in particolare continuando a produrre i suoi movimenti meccanici interamente in-house, “dalla A alla Z”. Questo impegno per l’integrazione verticale, inclusa la produzione di spirali e scappamenti , è un’impresa rara nell’industria orologiera globale, che distingue Raketa dalla maggior parte dei marchi che si affidano a fornitori esterni come Nivarox. La fabbrica ha persino attirato ex orologiai di Rolex e Breguet per modernizzare la sua produzione.

La rinascita post-sovietica guidata da David Henderson-Stewart e il rinnovato focus sulla produzione di movimenti in-house rappresentano una mossa strategica per riposizionare Raketa nel mercato globale del lusso. In un settore dove lo status di “manifattura” è altamente apprezzato, la capacità di Raketa di produrre le proprie spirali e scappamenti fornisce una solida narrazione di autenticità e un vantaggio competitivo rispetto ai marchi che si limitano ad assemblare componenti esterni. Questo impegno verso l’orologeria tradizionale, combinato con un approccio di marketing moderno, consente a Raketa di attrarre sia gli appassionati di orologi vintage sia i nuovi collezionisti alla ricerca di un autentico valore orologiero.

II. Il “Big Zero”: Genesi del Design e la Leggenda di Gorbaciov

Il design originale degli anni ’70 e la sua estetica minimalista

Il design originale del Raketa “Big Zero” risale agli anni ’70. La sua estetica è distintamente minimalista, caratterizzata da un quadrante pulito e ordinato con numeri sovradimensionati per il 3, il 6, il 9 e un prominente “0” in posizione delle ore 12. Gli altri indici orari sono tipicamente rappresentati da lunghi e stretti triangoli. Questo design audace, quasi “brutale” ma funzionale, con la sua combinazione di colori bianco e nero ad alto contrasto, assicurava un’eccellente leggibilità.

Il design del “Big Zero”, originario degli anni ’70 , con i suoi numeri sovradimensionati e lo “0” a ore 12, fu inizialmente concepito per scopi pratici, come facilitare la lettura dell’ora a persone con problemi di vista o garantire una chiara indicazione del tempo in condizioni difficili. Questa enfasi sulla leggibilità e sulla funzionalità si allinea con la più ampia filosofia di design sovietica, dove l’utilità spesso prevaleva sull’estetica ornamentale. L’attrattiva duratura del design risiede proprio in questa radicale semplicità, che, ironicamente, lo ha reso un classico senza tempo.

La filosofia dietro il “0” al posto del “12”: funzionalità e simbolismo

La caratteristica più sorprendente, il “0” al posto del “12”, non è semplicemente una peculiarità di design. Secondo esperti esperti della fabbrica Raketa, essa è radicata in un principio logico: “è semplicemente più logico iniziare a contare il tempo da zero. Dopotutto, il tempo, come molti aspetti della nostra vita, inizia invariabilmente da zero”. Questo “concetto ribelle” sfida le norme tradizionali della misurazione del tempo, esprimendo una dichiarazione filosofica sui nuovi inizi.

Sebbene possa sembrare una semplice scelta di design, lo “0” a ore 12 possiede una utilità più profonda, quasi sovversiva. Si tratta di un approccio pragmatico alla lettura dell’ora che incarna anche una dichiarazione filosofica sul ricominciare da capo. Questo concetto di “zero”, unito alla successiva associazione dell’orologio con la Perestroika, conferisce al “Big Zero” un peso simbolico che va ben oltre la sua funzione meccanica, rendendolo particolarmente attraente per i collezionisti interessati alle narrazioni culturali e storiche incorporate negli oggetti. È un orologio che, letteralmente e figurativamente, ha segnato un nuovo inizio.

soviet watch Raketa Big Zero — Raketa Big Zero

L’aneddoto di Mikhail Gorbaciov e la “Perestroika”: analisi della leggenda e del suo impatto sulla popolarità

Il Raketa “Big Zero” ha acquisito una notevole fama internazionale grazie a un aneddoto che coinvolge Mikhail Gorbaciov, il Segretario Generale dell’URSS. Durante una visita ufficiale in Italia negli anni ’80 , quando gli fu chiesto di spiegare il significato di “Perestroika” (ristrutturazione), Gorbaciov avrebbe indicato il suo orologio Raketa Big Zero e affermato: “È come il mio orologio: il popolo sovietico aspira a ricominciare tutto da zero” o “Esprime la determinazione dei russi a iniziare la loro vita da ‘zero'”. Questo gesto diretto fece notizia in Italia e consolidò lo status dell’orologio come design leggendario. Sebbene l’origine esatta del design preceda l’uso da parte di Gorbaciov, l’aneddoto ne ha innegabilmente aumentato la popolarità.

L’aneddoto di Gorbaciov ha trasformato il “Big Zero” da orologio funzionale a icona culturale. Questo legame diretto con una figura storica centrale e un movimento politico trasformativo (“Perestroika”) ha notevolmente aumentato la sua collezionabilità e il suo valore di mercato. La storia, indipendentemente dalla sua esatta accuratezza storica riguardo all’intento del design, è diventata parte integrante dell’identità dell’orologio, dimostrando come le narrazioni storiche e le figure pubbliche possano influenzare profondamente la percezione e la desiderabilità dei beni di consumo.

Contesto storico della Perestroika e Glasnost e la loro influenza sul design sovietico

Perestroika (ristrutturazione) e Glasnost (apertura) furono le riforme di Mikhail Gorbaciov volte a rivitalizzare l’economia sovietica stagnante e ad aumentare l’apertura politica. Queste riforme introdussero elementi di economia di mercato, incoraggiarono l’impresa privata e ridussero la pianificazione centrale, portando a maggiori libertà politiche e culturali e a un maggiore accesso alle idee e ai beni di consumo occidentali. Tuttavia, esse portarono anche a sfide economiche come carenze e inflazione. Il “Big Zero” emerse durante questo periodo di significativa trasformazione sociale , simboleggiando il desiderio di un nuovo inizio.

Il design del “Big Zero”, con il suo simbolismo di “partire da zero”, ha incarnato perfettamente lo spirito della Perestroika e della Glasnost. Questa connessione va oltre un semplice aneddoto; suggerisce che persino beni di consumo come gli orologi potevano riflettere i profondi cambiamenti sociali e politici in atto nell’URSS. L’orologio divenne una rappresentazione sottile ma potente di una nazione che affrontava il cambiamento e aspirava a un nuovo inizio, rendendolo un manufatto avvincente per comprendere la tarda era sovietica.

III. Modelli e Varianti Storiche del Raketa Big Zero (Era Sovietica)

Caratteristiche Distintive: Dettagli su casse, quadranti e lancette

Gli orologi Raketa Big Zero vintage sono più comunemente caratterizzati da una cassa a cuscino, in particolare il riferimento #51. Questa cassa misura circa 39 mm di larghezza (senza corona), 40,5 mm da ansa ad ansa e 11 mm di spessore. Presenta una lunetta liscia a pressione con una leggera smussatura verso il cristallo e una sottile curvatura verso l’alto nel suo profilo se vista di lato. Le anse sono relativamente piccole, il che a volte può rendere difficile l’abbinamento del cinturino. Alcuni modelli vintage erano disponibili anche con cassa a barile in acciaio inossidabile. Il materiale della cassa era spesso ottone cromato.

I quadranti sono tipicamente in bianco e nero, offrendo un contrasto elevato. L’iconico “0” a ore 12, insieme ai numeri 3, 6 e 9, sono sovradimensionati. I restanti indici orari sono generalmente rappresentati da lunghi e stretti triangoli. Un aspetto cruciale per l’autenticazione è che questi numeri e triangoli sono marcatori applicati, che appaiono come un tipo di resina lucida o metallo sottile, piuttosto che essere semplicemente stampati. Le punte di questi indici a cuneo dovrebbero essere leggermente arrotondate nelle varianti con cassa a cuscino, sebbene alcuni quadranti autentici dei cataloghi degli anni ’80 possano presentare punte più affilate. Lo “0” stesso è spesso descritto come “quadrato” piuttosto che un ovale perfetto.

Le lancette delle ore e dei minuti sono caratteristicamente spesse e audaci, spesso descritte come “tozze”, con una leggera punta o curva alle estremità. La lancetta dei secondi è sottile ma si allarga leggermente all’estremità posteriore. Queste forme specifiche sono importanti per l’autenticazione, poiché lancette non corrette sono un segno comune di “franken-watches” (orologi assemblati con parti non originali).

I Big Zero vintage presentavano tipicamente un cristallo acrilico (plexiglas) fortemente bombato. Un cristallo autentico del Raketa Big Zero è descritto come a forma di “disco da hockey”, con bordi netti che si inclinano di 90 gradi verso una superficie piana. Questo contrasta con i moderni cristalli in zaffiro.

La coerenza degli elementi di design nei modelli Big Zero vintage, come le specifiche forme delle casse (a cuscino/a barile), i numeri applicati con punte arrotondate e le forme distintive delle lancette , suggerisce un processo di produzione standardizzato all’interno del sistema sovietico. L’utilizzo di cristalli acrilici anziché zaffiro (comune nelle versioni moderne) indica le disponibilità di materiali e i vincoli tecnologici dell’epoca. Tuttavia, questa coerenza rende anche le deviazioni da tali norme indicatori critici per l’identificazione di falsi o “franken-watches”, sottolineando l’importanza di comprendere le specifiche di produzione originali per i collezionisti.

Il Movimento 2609.HA: Specifiche tecniche dettagliate, reputazione di affidabilità e problemi comuni

Il Raketa Big Zero dell’era sovietica montava tipicamente il movimento meccanico a carica manuale Calibro 2609.HA.

Specifiche Tecniche:

Caratteristica	Dettaglio
Nome Calibro	Raketa 2609.HA

Reputazione di Affidabilità: Il movimento 2609.HA è ampiamente riconosciuto per la sua durabilità e robustezza. È descritto come un movimento “utilitario, ma molto robusto” che “può sopportare molto”. Fu persino considerato “il movimento più affidabile e robusto del mondo” a suo tempo, con orologi russi esportati in 38 paesi. Questa affidabilità era un segno distintivo dell’orologeria sovietica, che privilegiava la funzionalità e la longevità rispetto all’obsolescenza programmata.

Problemi Comuni e Serviziabilità: Sebbene robusti, i movimenti 2609.HA vintage possono presentare problemi dovuti all’età e alla mancanza di manutenzione. Problemi comuni includono bassa ampiezza e precisione inconsistente, specialmente quando indossati, il che potrebbe indicare una spirale allentata. Problemi di impostazione, dove il perno si muove liberamente senza interagire con le lancette, possono verificarsi se il pignone del cannone si blocca, causando la rottura dei denti della ruota dei minuti. Le riparazioni possono essere costose a causa della necessità di parti non standard. La manutenzione di questi movimenti richiede tecniche specifiche, in particolare per parti delicate come i rubini della ruota di scappamento. Si consiglia ai collezionisti che gli orologi antichi non sono generalmente impermeabili e devono essere protetti dall’umidità, e le lancette devono essere regolate solo in senso orario per prevenire danni.

La reputazione del calibro 2609.HA come movimento “robusto” e “durevole” è una diretta conseguenza delle priorità di produzione dell’era sovietica. In un’economia pianificata, l’enfasi era posta sulla produzione di beni affidabili e duraturi per le masse e per funzioni statali critiche (militari, esplorazione). Questo si contrappone alle economie di mercato dove l’obsolescenza programmata potrebbe essere un fattore. I problemi comuni segnalati oggi (bassa ampiezza, problemi di impostazione) sono principalmente legati all’età, non a difetti di progettazione intrinseci, il che sottolinea la durabilità fondamentale del movimento. La difficoltà nel trovare parti non standard per le riparazioni è una diretta implicazione del passaggio da un sistema di produzione centralizzato a un mercato globale, dove le parti per le industrie sovietiche dismesse sono scarse.

Varianti di Quadrante e Marcature: Analisi delle iscrizioni “Paketa” (cirillico) vs “Raketa” (inglese) e “Made in USSR” vs “Made in Russia” come indicatori temporali e di mercato

Le marcature sul quadrante degli orologi Raketa Big Zero vintage forniscono indicatori cruciali per l’autenticazione e la datazione.

Logo: Il logo del marchio può apparire in due modi: “Paketa” (РАКЕТА in cirillico) o “Raketa” (in caratteri latini). “Paketa” è caratteristico dei modelli precedenti dell’era sovietica destinati al mercato interno, mentre “Raketa” in caratteri latini indica pezzi più moderni o quelli prodotti più vicino al crollo dell’URSS (intorno al 1992) per l’esportazione.

Designazione del Paese: I quadranti autentici dell’era sovietica presentano tipicamente “Сделано в CCCP” (Made in USSR in cirillico) per i modelli destinati al mercato interno o “Made in USSR” per i modelli da esportazione. Un segnale di allarme per l’autenticità è un quadrante con “Paketa” (cirillico) e “Made in Russia” (inglese) contemporaneamente, o un quadrante senza alcuna designazione del paese. I modelli più recenti (post-sovietici) possono recare “Сделано в России” o “Made in Russia”.

Marchio di Qualità: Alcuni modelli Big Zero vintage, in particolare quelli dei cataloghi del 1986, potrebbero mostrare il sigillo di qualità statale dell’URSS.

Le variazioni nelle marcature del quadrante, come il “Paketa” in cirillico rispetto al “Raketa” in latino, e “Made in USSR” rispetto a “Made in Russia” , fungono da marcatori linguistici e storici fondamentali. Esse riflettono l’evoluzione del rapporto dell’Unione Sovietica con il mercato globale e la sua successiva dissoluzione. Il passaggio alla scrittura latina e all’indicazione “Made in Russia” segnala un’era post-sovietica di crescente internazionalizzazione e un allontanamento dall’identità sovietica più insulare. Per i collezionisti, questi sottili cambiamenti testuali sono vitali per datare un orologio e valutarne l’autenticità e l’origine di mercato.

Edizioni Speciali e Rari

Il Raketa Big Zero non è esistito solo nella sua forma più comune, ma ha anche visto la produzione di varianti rare e speciali che aggiungono complessità e fascino al suo lignaggio.

Il “Big Zero Geiger”: Questa è una variante particolarmente unica e misteriosa. Si dice sia stata assemblata in Italia da una società di importazione denominata “Mirabilia” alla fine degli anni ’80, utilizzando parti originali del Raketa Big Zero ma aggiungendo un “tocco locale unico”. L’aspetto più intrigante è l’errore di ortografia intenzionale “Geigher” invece di “Geiger”. La teoria suggerisce che ciò sia stato fatto per evitare associazioni negative con i contatori Geiger e la radioattività, specialmente dopo l’incidente di Chernobyl nel 1986, quando la sensibilità pubblica alla radioattività era elevata. Il Big Zero Geiger esiste in due varianti principali: nero e ocra, e nero e grigio. Ambedue sono estremamente rare e molto ricercate dai collezionisti per la loro rarità, il collegamento sovietico-italiano e il mistero che circonda l’errore nel nome.

I quadranti in pietra (es. giada) e la loro rarità: Raketa ha anche prodotto modelli Big Zero con quadranti realizzati in pietra naturale, come la giada. Questi quadranti, tipicamente spessi 0,5 mm, vantano texture uniche e irripetibili, rendendo ogni orologio un pezzo unico. Furono prodotti in quantità limitate, spesso su ordinazione, e destinati principalmente al mercato italiano. Le casse per questi modelli potevano essere in ottone cromato o in nitruro di titanio (per i quadranti gialli). Questi orologi con quadrante in pietra sono oggi considerati oggetti da collezione rari.

russian watch Raketa big zero Nefritis dial — Raketa big zero Nefrite dial

La versione orologio da tasca: Esisteva anche una variante di orologio da tasca che corrispondeva al design del “Big Zero”, con immagini di catalogo risalenti al 1986. Questi orologi da tasca “Big Zero” presentano tipicamente un quadrante bianco con numeri neri sovradimensionati e sono animati dal movimento meccanico a carica manuale Raketa 2609.HA.

soviet watch Raketa Big Zero Pocket — Raketa Big Zero Pocket

L’esistenza del “Big Zero Geiger” e delle varianti con quadrante in pietra , in particolare il loro orientamento verso il mercato italiano, rivela gli sforzi di Raketa per adattarsi alle specifiche richieste del mercato e creare prodotti di nicchia anche durante l’era sovietica. L’errore di ortografia “Geigher” è un esempio affascinante di come eventi geopolitici esterni (Chernobyl) potessero influenzare direttamente la denominazione e il marketing dei prodotti, evidenziando un approccio reattivo e forse cauto alle vendite internazionali. Queste varianti rare dimostrano che la produzione sovietica non era del tutto monolitica e poteva rispondere alle opportunità di mercato percepite, aggiungendo strati di complessità alla storia del marchio.

Orologi da Tasca Raketa: Finiture e Incisioni a Veliero

Oltre alla versione da polso, Raketa ha prodotto anche orologi da tasca con caratteristiche distintive. Questi orologi da tasca erano generalmente animati dal movimento a carica manuale Raketa 2609.HA e presentavano dimensioni tipiche di circa 44 mm di diametro complessivo con la corona e 11.1 mm di spessore. Le casse erano spesso realizzate in ottone con placcatura in cromo o, in alcuni casi, placcate in oro.

Un elemento estetico notevole su alcuni orologi da tasca Raketa è il “fondello con un basso rilievo a forma di veliero”. Questo motivo, variamente descritto come “Raketa SHIP” o “Brigantino della Marina” , era spesso abbinato a quadranti bianchi con superficie opaca e sottili numeri romani neri, completati da lancette nere, dritte e sottili. Il veliero simboleggiava probabilmente l’eredità marittima della Russia e la sua potenza navale, data la storica connessione di Raketa con la Marina Sovietica e la sua ubicazione a San Pietroburgo.

È importante notare che, sebbene Raketa abbia prodotto sia orologi da tasca con il design “Big Zero” sia orologi da tasca con incisioni a veliero , la ricerca attuale non indica l’esistenza di un orologio da tasca Raketa “Big Zero” originale di fabbrica che combini entrambe le caratteristiche (quadrante “Big Zero” e incisione a veliero sul fondello). Le descrizioni degli orologi da tasca con veliero fanno costantemente riferimento a quadranti con numeri romani , suggerendo che si trattasse di linee di design distinte. Pertanto, un orologio da tasca che pretenda di combinare il quadrante “Big Zero” con un’incisione a veliero dovrebbe essere esaminato con estrema cautela, poiché potrebbe trattarsi di un “frankenwatch” o di un assemblaggio non originale.

Tabella 1: Specifiche Tecniche del Movimento Raketa 2609.HA

La seguente tabella fornisce un riferimento consolidato per il cuore meccanico dei Big Zero vintage. Per i collezionisti, la verifica delle specifiche del movimento è fondamentale per l’autenticazione e per comprendere le caratteristiche prestazionali dell’orologio. L’inclusione delle variazioni (ad esempio, 17 o 19 rubini, discrepanze nella riserva di carica) evidenzia le sfumature della produzione sovietica e aiuta a gestire le aspettative riguardo alle prestazioni dei pezzi vintage. Serve anche come punto di confronto diretto per i moderni movimenti automatici, illustrando l’evoluzione tecnica del Big Zero.

Caratteristica	Dettaglio
Nome Calibro	Raketa 2609.HA
Tipo	Meccanico (a carica manuale)
Anno di Lancio	Circa 1975
Rubini	19 (alcune varianti 17)
Frequenza	18.000 alternanze/ora (2.5 Hz)
Riserva di Carica	45 ore (Nota: alcune fonti indicano 36 ore o 24 ore )
Funzioni	Ore, Minuti, Secondi Centrali
Bilanciere Antiurto	Sì
Dimensioni (Diametro Complessivo)	26.65 mm
Altezza	4.4 mm
Reputazione	Affidabile, Robusto, Durevole

Tabella 2: Varianti di Quadrante e Marcature Storiche del Big Zero

Questa tabella è uno strumento di autenticazione essenziale. Categorizza sistematicamente gli indizi visivi chiave sul quadrante, le lancette e la cassa che distinguono i Big Zero vintage autentici dai falsi o dai “franken-watches”. Presentando queste variazioni e le loro implicazioni (ad esempio, indicatori temporali, origine di mercato), consente ai collezionisti di prendere decisioni di acquisto informate e di apprezzare la sottile evoluzione storica dell’estetica dell’orologio.

Caratteristica	Caratteristiche Autentiche	Implicazioni	Segnali di Allarme
Logo del Quadrante	“Paketa” (РАКЕТА in cirillico) o “Raketa” (latino)	Cirillico per il mercato sovietico domestico precedente; Latino per modelli sovietici successivi o da esportazione	Mix di logo cirillico e “Made in Russia” (inglese)
Designazione del Paese	“Сделано в CCCP” (cirillico) o “Made in USSR” (inglese)	Cirillico per il mercato sovietico domestico; Inglese per i modelli da esportazione. “Made in Russia” per l’era post-sovietica	Nessuna designazione del paese; Mix di logo cirillico e “Made in Russia” (inglese)
Forma degli Indici Orari (Triangoli)	Punte arrotondate (per cassa a cuscino); alcuni cataloghi anni ’80 mostrano punte più affilate	Dettaglio chiave per l’autenticazione dei modelli con cassa a cuscino	Punte appuntite/affilate sui modelli con cassa a cuscino
Applicazione dei Numeri	Marcatori applicati (resina lucida o metallo sottile, leggermente in rilievo)	Indica maggiore qualità e produzione originale	Numeri piatti/stampati
Lancette	Lancette ore/minuti spesse, audaci, “tozze” con leggera punta/curva; lancetta secondi sottile con leggera svasatura sul retro	Proporzioni e forme specifiche sono cruciali per l’originalità	Lancette con forme o proporzioni non corrette
Cristallo	Acrilico, forma a “disco da hockey” (bordi netti a 90 gradi verso la parte superiore piatta)	Riflette i materiali originali dell’era sovietica	Cristallo bombato o eccessivamente arrotondato

IV. Il Raketa Big Zero nell’Era Moderna: Continuità e Innovazione

La riedizione contemporanea del Big Zero: modelli 0283 (bianco), 0296 (nero), 0297 (grigio) e l’edizione “Arabic”

Raketa ha rieditato con successo l’iconico Big Zero nelle collezioni contemporanee, mantenendo il suo design distintivo e incorporando materiali e movimenti moderni.

Modelli Attuali:

Big Zero 0283 (Bianco): Presenta un quadrante bianco opaco con numeri e indici neri laccati a più strati, abbinato a un cinturino in pelle nera. È stato lanciato nel 2022.
Big Zero 0296 (Nero): Una variante con quadrante nero e numeri bianchi, lanciata alla fine del 2023, caratterizzata da numeri e indici molto luminescenti.
Big Zero 0297 (Grigio): Introdotto per la prima volta con un bracciale in acciaio inossidabile, presenta un quadrante grigio che cambia tonalità dal tortora al metallizzato a seconda della luce. Vanta anche lancette e grandi numeri rivestiti con Superluminova brillante per una leggibilità ottimale. Questa è stata una produzione limitata di 200 pezzi nel suo anno di lancio.
Big Zero Arabic: Reimmaginato specificamente per il Medio Oriente, questa edizione limitata (inizialmente 100 pezzi) presenta numeri arabi orientali su un quadrante bianco e nero, con il logo Raketa in scrittura araba disegnato dal rinomato calligrafo Mohammad Sharaf. Questa collaborazione riflette un crescente interesse per i marchi di orologi stranieri in Medio Oriente e la strategia di Raketa di combinare la storia dell’orologeria russa con elementi culturali regionali.

Specifiche Tecniche Comuni (Modelli Moderni):

Movimento: Calibro Raketa 2615 automatico in-house.
- Rubini: 24 rubini (alcune fonti indicano 27, potenzialmente una variante precedente del 2615).
- Frequenza: 18.000 alternanze/ora (2.5 Hz).
- Riserva di Carica: 40 ore.
- Carica: Carica automatica bidirezionale con un sistema di arresto per la carica manuale.
- Precisione: -10/+20 secondi al giorno.
- Decorazione: Incisione laser, onde della Neva, e spesso un rotore rosso visibile attraverso il fondello trasparente.
- Origine dei Materiali: Tutto il metallo e i 24 rubini del movimento provengono dalla Russia, con la spirale fusa da una lega segreta sovietica, contribuendo a una firma acustica distintiva.
Cassa: Acciaio inossidabile, forma a cuscino, 40 mm di diametro, 14,05 mm di spessore, 43 mm da ansa ad ansa. Corona con rubino sottostante.
Cristallo: Zaffiro sul fronte, minerale sul fondello trasparente.
Resistenza all’Acqua: 10 ATM / 100 metri.
Luminosità: Lancette e indici con rivestimento Superluminova.

Le riedizioni moderne del Big Zero (0283, 0296, 0297, Arabic) dimostrano la strategia di successo di Raketa nel modernizzare il proprio marchio mantenendo la sua identità di design fondamentale. Il passaggio dal movimento manuale 2609.HA al movimento automatico 2615 , l’aggiornamento al cristallo zaffiro e l’aumentata resistenza all’acqua riflettono le aspettative del mercato contemporaneo per gli orologi di lusso. Tuttavia, il mantenimento dell’iconico quadrante “Big Zero” e l’impegno nella produzione di movimenti in-house (anche con materiali russi) evidenziano uno sforzo deliberato per mantenere l’autenticità e attrarre sia i nuovi collezionisti che quelli tradizionali. Le edizioni limitate e le varianti regionali (come il quadrante arabo) mostrano inoltre un approccio di marketing sofisticato per soddisfare diversi mercati globali.

Confronto tra i modelli vintage e moderni: Evoluzione tecnica e filosofica

Il confronto tra i modelli Raketa Big Zero vintage e moderni rivela un’evoluzione significativa sia a livello tecnico che filosofico, pur mantenendo un forte legame con l’identità originale del design.

Movimento: La transizione più significativa è il passaggio dal calibro manuale 2609.HA (vintage) al calibro automatico 2615 (moderno). Mentre il 2609.HA era noto per la sua robustezza e semplicità in un’epoca di produzione di massa , il 2615 offre la comodità dell’avvolgimento automatico, una riserva di carica di 40 ore e una decorazione più elaborata visibile attraverso il fondello trasparente.

Materiali e Finiture: I modelli moderni utilizzano acciaio inossidabile per la cassa e cristallo zaffiro per la parte anteriore, migliorando durata e resistenza ai graffi rispetto all’ottone cromato e al cristallo acrilico dei vintage. L’aggiunta di un rubino nella corona sui modelli moderni aggiunge un tocco di lusso.

Resistenza all’Acqua: I modelli vintage non erano generalmente impermeabili , mentre i moderni offrono una resistenza di 10 ATM / 100 metri, rendendoli adatti all’uso quotidiano e a brevi immersioni.

Filosofia di Design: Sebbene il design iconico “Big Zero” rimanga fedele all’originale, la transizione da un orologio funzionale e di massa dell’era sovietica a un pezzo da collezione e di lusso nell’era moderna è evidente. I modelli moderni sono posizionati per un pubblico che apprezza sia la storia che l’artigianato in-house, con un prezzo medio di circa €1.200. La produzione limitata di alcune edizioni moderne (es. 200 pezzi per il grigio, 100 per l’arabo) ne sottolinea l’esclusività.

Il confronto rivela una chiara evoluzione da un oggetto utilitaristico e prodotto in massa (il Big Zero vintage) a un articolo di lusso da collezione (il Big Zero moderno). Questa trasformazione è guidata dai progressi tecnologici (movimento automatico, zaffiro, resistenza all’acqua) e da un riposizionamento strategico del marchio in un mercato globale. Il moderno Raketa sfrutta la sua autenticità storica e le sue capacità di produzione in-house per giustificare un prezzo più elevato e attrarre collezionisti esigenti. Questo cambiamento riflette tendenze più ampie nell’industria orologiera, dove i marchi storici si adattano alle nuove aspettative dei consumatori pur preservando la loro eredità unica.

Tabella 3: Confronto tra Modelli Vintage e Moderni del Raketa Big Zero

La seguente tabella offre un confronto conciso e diretto che evidenzia le principali differenze e i miglioramenti tra i modelli Big Zero vintage e moderni. Aiuta i lettori a comprendere rapidamente l’evoluzione dell’orologio e fornisce informazioni pratiche per i collezionisti interessati a entrambe le epoche. Rafforza inoltre la narrazione della modernizzazione pur preservando l’eredità.

Caratteristica	Modelli Vintage	Modelli Moderni
Era	Sovietica (anni ’70 – primi anni ’90)	Post-Sovietica (Rinascita dal 2010 in poi)
Movimento	Calibro 2609.HA (a carica manuale)	Calibro 2615 (Automatico, in-house)
Materiale Cassa	Ottone cromato	Acciaio inossidabile
Materiale Cristallo	Acrilico (Plexiglas)	Zaffiro (fronte), Minerale (fondello)
Resistenza all’Acqua	Generalmente non impermeabile	10 ATM / 100 metri
Numeri/Indici Quadrante	Applicati, punte dei triangoli tipicamente arrotondate (cassa a cuscino)	Laccati a più strati, rivestimento Superluminova
Fascia di Prezzo (Approssimativa)	$80 – $400+ (a seconda delle condizioni, rarità, stato di “franken”)	€1.200 – €2.200+ (basato su modelli come 0283, 0297, Amphibia)

V. Guida all’Autenticazione e al Collezionismo

Identificazione dei falsi e dei “Franken-watches”: Segnali di allarme su quadranti, lancette, casse e movimenti

Il mercato degli orologi sovietici vintage, incluso il Raketa Big Zero, contiene un numero significativo di falsi e “franken-watches” (pezzi assemblati con parti non originali). I collezionisti devono essere vigili.

Quadranti: Questo è il componente più comunemente falsificato.

Forma degli Indici: I Big Zero autentici (specialmente con cassa a cuscino) presentano indici orari triangolari con punte leggermente arrotondate. I falsi spesso hanno cunei appuntiti o affilati. Tuttavia, alcuni cataloghi autentici degli anni ’80 mostrano punte più affilate, quindi questo non è un criterio definitivo isolato.
Forma dei Numeri: Lo “0” e gli altri numeri (3, 6, 9) dovrebbero apparire “quadrati” piuttosto che perfettamente ovali, con sottili variazioni di spessore.
Applicazione: I numeri e i triangoli autentici sono marcatori applicati (resina lucida o metallo sottile, leggermente in rilievo), non semplicemente stampati in modo piatto. Una stampa piatta è un importante segnale di allarme.
Qualità di Stampa: I falsi spesso presentano una stampa di bassa qualità, con bordi “pelosi” o irregolari sui numeri.
Logo e Designazione del Paese:
- “Paketa” (cirillico) è per il mercato sovietico domestico; “Raketa” (latino) per i modelli sovietici successivi o da esportazione.
- Le designazioni autentiche del paese sono “Сделано в CCCP” (cirillico) o “Made in USSR” (inglese).
- Un mix di logo cirillico e “Made in Russia” (inglese) sullo stesso quadrante, o l’assenza di qualsiasi designazione del paese, sono forti segnali di allarme.

Lancette: Le lancette non corrette sono un problema comune per i “franken-watches”. Le lancette autentiche delle ore e dei minuti sono spesse e “tozze” con una leggera punta/curva, mentre la lancetta dei secondi è sottile ma si allarga leggermente sul retro. Le deviazioni da queste forme specifiche sono segnali di avvertimento.

Casse: La cassa autentica del Big Zero (a cuscino) presenta una lunetta liscia a pressione con una leggera smussatura e una curva continua dal punto medio della cassa alle punte delle anse. Molti “franken-watches” presentano forme o anse della cassa non corrette. Le casse vintage erano spesso in ottone cromato, che può mostrare segni di usura nel tempo.

Cristallo: Un cristallo autentico del Big Zero vintage è acrilico e a forma di “disco da hockey” (bordi netti a 90 gradi verso una parte superiore piatta), non una cupola.

Orologi da Tasca: Per gli orologi da tasca, è fondamentale verificare la coerenza tra il quadrante e il fondello. Sebbene esistano orologi da tasca Raketa “Big Zero” e orologi da tasca Raketa con incisioni a veliero (tipicamente con quadranti a numeri romani) , la combinazione di un quadrante “Big Zero” con un fondello a veliero non è documentata come originale di fabbrica. Pertanto, un orologio da tasca che presenti entrambe queste caratteristiche dovrebbe essere considerato un “frankenwatch” o un assemblaggio non originale.

Movimento: Sebbene il 2609.HA sia robusto, è importante assicurarsi che sia il movimento corretto per il modello. Alcuni quadranti a 24 ore potrebbero essere abbinati a un 2609.HA, il che rende l’orologio un “falso” per un orologio a 24 ore, a meno che non si tratti di una conversione di terze parti.

La proliferazione di falsi e “franken-watches” nel mercato degli orologi sovietici è una diretta conseguenza della loro crescente popolarità e accessibilità economica. I dettagliati punti di autenticazione (marcature del quadrante, forme delle lancette, contorni della cassa) diventano strumenti critici per i collezionisti. Questa situazione riflette le sfide della raccolta di oggetti provenienti da un sistema politico-economico defunto, dove la documentazione originale potrebbe essere scarsa e la fornitura di parti irregolare, creando un mercato fertile per pratiche ingannevoli. Comprendere queste sfumature è essenziale per preservare l’integrità storica della collezione.

Consigli per i collezionisti: Cosa cercare, dove acquistare, importanza della condizione e della documentazione

Per i collezionisti interessati al Raketa Big Zero, è fondamentale adottare un approccio informato per garantire l’autenticità e il valore dei pezzi acquisiti.

Autenticità: Verificare sempre l’autenticità controllando i numeri di serie corrispondenti, le incisioni corrette sul fondello e i quadranti originali. Diffidare dei pezzi eccessivamente lucidati o alterati.

Condizione: Sebbene la patina possa aggiungere carattere, gli orologi con modifiche minime e parti originali sono più desiderabili. Quadranti eccessivamente restaurati o ridipinti possono diminuire la collezionabilità.

Dove Acquistare: Piattaforme online come eBay e Chrono24 sono fonti comuni, ma si consiglia cautela a causa della presenza di falsi. I forum di orologi russi affidabili (ad esempio, il Russian Watch Forum di Watchuseek.com) sono eccellenti risorse per informazioni e consigli dalla comunità. Gli acquisti diretti dai negozi ufficiali Raketa (fisici o online) garantiscono l’autenticità dei modelli moderni.

Prezzi: I Big Zero vintage da polso possono variare da meno di $105 a oltre $160, con alcune varianti rare che raggiungono prezzi più elevati (ad esempio, “Big Zero” Peterhof CCCP full set NOS a $370, o “Salmon Dial” a $416). Gli orologi da tasca Raketa con incisioni a veliero possono essere trovati in un intervallo di prezzo di circa $55-$70 , mentre gli orologi da tasca Raketa “Big Zero” sono quotati tra circa $89 e $176. Le riedizioni moderne hanno prezzi significativamente più alti, circa €1.200 – €2.200. Il valore degli orologi sovietici è in aumento a causa della loro profondità storica, del fascino unico e della crescente rarità dei pezzi ben conservati.

Serviziabilità: È importante essere consapevoli che gli orologi meccanici vintage spesso richiedono manutenzione. Sebbene il 2609.HA sia robusto, le riparazioni possono essere costose a causa delle parti non standard. È consigliabile rivolgersi a hobbisti competenti o orologiai specializzati per la manutenzione.

I consigli per i collezionisti, che includono controlli di autenticità, valutazione delle condizioni e ricerca di fonti affidabili, evidenziano la natura in evoluzione del mercato degli orologi sovietici. Quello che un tempo era un segmento di nicchia e accessibile sta ottenendo un’attenzione crescente, portando a un aumento dei valori e a una maggiore presenza di falsi. L’aspetto comunitario, attraverso i forum, gioca un ruolo cruciale nella condivisione delle conoscenze e nella lotta contro le frodi. Questa dinamica di mercato sottolinea la trasformazione degli orologi sovietici da semplici oggetti utilitari a manufatti storici molto ricercati, il cui valore è sempre più legato alla loro originalità verificabile e alla loro narrazione storica.

Conclusioni

Il Raketa Big Zero si erge come una testimonianza convincente dell’ingegno orologiero e della filosofia di design sovietica. Il suo percorso da segnatempo funzionale nato negli anni ’70 a icona culturale globale, profondamente intrecciato con l’era della Perestroika, ne sottolinea il significato storico unico. Il design originale, che privilegia la leggibilità e la praticità, ha risuonato attraverso i decenni, influenzando sia il collezionismo vintage che le riedizioni moderne.

L’eredità duratura della Fabbrica di Orologi Petrodvorets, dalla sua fondazione imperiale al suo impegno nella produzione di movimenti in-house oggi, fornisce una solida base per l’autenticità del marchio Raketa. La robustezza tecnica di movimenti come il 2609.HA nei modelli vintage, in contrasto con il modernizzato automatico 2615 nelle versioni contemporanee, mostra un marchio che rispetta la sua eredità pur abbracciando l’innovazione.

Per i collezionisti, il Raketa Big Zero offre una ricerca ricca e gratificante, sebbene richieda un’attenta attenzione ai dettagli di autenticazione. La proliferazione di “franken-watches” rende necessaria una comprensione approfondita delle marcature storiche del quadrante, delle forme delle lancette e delle caratteristiche della cassa, inclusa la distinzione tra le varianti da polso e da tasca. La consapevolezza che gli orologi da tasca “Big Zero” e quelli con incisioni a veliero sono linee di design separate è cruciale per evitare pezzi non autentici. L’apprezzamento del mercato per questi orologi continua a crescere, spinto dalla loro combinazione unica di storia, design e integrità meccanica.

In definitiva, il Raketa Big Zero è più di un dispositivo per misurare il tempo; è una narrazione tangibile della storia russa, dell’ambizione tecnologica e del cambiamento sociale, rendendolo un pezzo davvero distintivo nel mondo dell’orologeria.

Poljot 2414 e il movimento svizzero di riferimento: storia e confronto tecnico

Sovietaly™ Analisi e Opinioni, Guide e Manuali 23 Maggio 202523 Maggio 2025Bienne, calibro 2414, Chaika, confronto movimenti, FHF 96, Molnija, movimento Poljot, movimento sovietico, movimento svizzero, orologeria sovietica, orologio russo, pobeda, Poljot 2414, russian watch, storia orologio russo, Zarya, Zvezda 0 commenti

Nel mondo degli orologi russi, il Poljot 2414 è uno dei movimenti meccanici più conosciuti e apprezzati per robustezza e affidabilità. Pochi sanno, però, che la sua architettura tecnica deriva direttamente da movimenti svizzeri prodotti a Bienne, come il celebre FHF 96, punto di riferimento per l’orologeria europea della metà del Novecento.

Origini: tecnologia svizzera in URSS

Dopo la fondazione delle grandi fabbriche, l’industria sovietica scelse spesso di adattare progetti svizzeri per realizzare movimenti efficienti e facilmente riproducibili. Il Poljot 2414 ne è l’esempio perfetto: movimento manuale, piccoli secondi a ore 6, progettato per resistere a lungo e facilmente riparabile, proprio come il suo omologo svizzero.

Confronto tecnico tra Poljot 2414 e FHF 96

La somiglianza architettonica tra il Poljot 2414 e il movimento svizzero FHF 96 è notevole:

Disposizione dei ponti, ruote e bilanciere quasi identica
Bilanciere a viti in entrambi i movimenti
Layout dei componenti e finiture molto simili

Le differenze principali sono:

Marcatura: il Poljot 2414 riporta sempre la referenza e la fabbrica sovietica, lo svizzero genericamente “Bienne” o “FHF”.
Foro di lubrificazione: nel FHF 96 esiste un foro dedicato sul ponte bilanciere per lubrificare il perno senza smontare il ponte, mentre sul 2414 sovietico manca, obbligando allo smontaggio per la manutenzione.
Finiture: il movimento svizzero tende ad avere una lavorazione più curata, ma il Poljot 2414 è celebre per la sua affidabilità a lungo termine.

Una prassi diffusa in orologeria sovietica

L’esempio del Poljot 2414 non è unico: molti altri movimenti russi derivano da progetti svizzeri o francesi, come:

Molnija (derivato da Cortebert 616)
Pobeda (ispirato al Lip R-26)
Zarya, Chaika, Zvezda (derivati da calibri svizzeri o francesi)

Conclusione

La storia del Poljot 2414 e del suo movimento svizzero di riferimento testimonia la capacità delle manifatture sovietiche di prendere il meglio della tecnica europea e adattarla alle esigenze di produzione interna. Oggi il Poljot 2414 è riconosciuto come uno dei movimenti manuali più resistenti e longevi dell’orologeria russa.

Ringraziamenti
Si ringrazia Aleksandr Brodnikovskiy per il video su YouTube “Александр Бродниковский-Полет 2414 1МЧЗ и его швейцарский прототип”, che spiega con chiarezza il confronto tecnico tra i due movimenti.

Orologi Russi: Un Viaggio Affascinante Tra Storia, Tecnologia e Simboli

Sovietaly™ Guide e Manuali 21 Maggio 202521 Maggio 2025 0 commenti

Questo articolo nasce dalla volontà di rendere accessibile un contenuto prezioso e spesso sconosciuto al pubblico non madrelingua russo. Faremo riferimento al libro “Московские часы” (Orologi di Mosca), scritto da B. Radchenko e pubblicato a Mosca da “Московский рабочий” nel 1980. Questo affascinante volume è una guida che esplora gli orologi più interessanti situati su edifici e strutture di Mosca, oltre a quelli esposti nei musei della capitale russa. Immergiamoci insieme in questa avventura temporale per scoprire il ricco patrimonio degli orologi russi.

Un Compendio Cronologico degli Orologi Russi: Da Oltre Seicento Anni di Storia

Il libro di Radchenko ci offre una panoramica completa dell’evoluzione degli strumenti di misurazione del tempo in Russia, dalle prime rudimentali soluzioni alle moderne produzioni di massa.

Introduzione (Pagina 3): Il testo apre con il simbolo per eccellenza del tempo a Mosca: l’orologio della Torre Spasskaya del Cremlino, i cui rintocchi scandiscono il giorno e l’ora esatta per la nazione. Viene sottolineato il notevole progresso dell’industria orologiera russa, che da quasi inesistente prima della rivoluzione, è diventata in grado di soddisfare la domanda interna di orologi di alta qualità.
Часы на башнях. Первые на Руси (Orologi sulle torri. I primi in Rus’) (Pagine 4-16): Questa sezione ci porta alle origini dell’orologeria in Russia. Nel 1404, il monaco serbo Lazăr installò il primo orologio da torre a Mosca per il Principe Basilio, una vera meraviglia per l’epoca che mostrava anche le fasi lunari. Sebbene le cronache non sempre identifichino i maestri, si documenta la comparsa di altri orologi in città come Novgorod (1435) e Pskov (1476). Il libro descrive gli orologi più antichi giunti fino a noi, come quello del Monastero di Solovetsky (1539) del maestro Semyon Chasovik, un esempio di orologeria in ferro battuto. Vengono menzionati anche gli orologi del Monastero di Pafnutiev-Borovsky (XVIII secolo) e del palazzo di Kolomenskoye, inclusi quelli di Pyotr Vysotsky (1673) con figure meccanizzate. Infine, un orologio carillon di Ivan Yurina (1863) illustra le prime produzioni di fabbrica con meccanismi musicali.
Кремлевские куранты (Orologio del Cremlino) (Pagine 17-26): Questa parte è cruciale per comprendere il simbolo orologiero russo per eccellenza. Approfondiremo questa sezione in seguito.
Часы столицы (Orologi della capitale) (Pagine 27-39): Oltre al Cremlino, Mosca vanta innumerevoli altri orologi russi pubblici e da torre. Il libro ci porta tra gli orologi delle principali stazioni ferroviarie (Kursky, Belorussky, Kiyevsky, ecc.), molti dei quali modernizzati in epoca sovietica, diventando punti di riferimento e simboli delle stazioni stesse. Vengono discussi anche gli orologi su maestosi grattacieli stalinisti, come quelli dell’Università Statale di Mosca (MSU) e del Ministero degli Esteri, noti per le loro dimensioni imponenti. Non mancano menzioni agli orologi su edifici pubblici e commerciali, come quello del negozio GUM nella Piazza Rossa, e l’orologio del celebre Teatro Bolshoi.
В музеях Москвы (Nei musei di Mosca) (Pagine 40-54): Mosca ospita una ricca collezione di orologi russi antichi e rari. Il Museo Storico Statale espone orologi da tavolo, a pendolo e da tasca dei secoli XVII-XIX, spesso di produzione russa, vere opere d’arte decorative con intarsi e smalti. Il Museo Politecnico, invece, offre una panoramica dello sviluppo tecnologico, dai primi orologi a pesi ai moderni cronometri. In questa sezione spicca la descrizione dell’orologio astronomico di Ivan Kulibin (XVIII secolo), un capolavoro di precisione e complessità astronomica.
Наши дни (I nostri giorni) (Pagine 55-64): L’ultima sezione si dedica all’industria orologiera sovietica e al suo successo, che esamineremo più dettagliatamente di seguito.

Approfondimento: L’Iconico Orologio del Cremlino (Pagine 17-26)

L’Orologio della Torre Spasskaya, cuore pulsante del tempo a Mosca, è molto più di un semplice meccanismo. È un testimone silenzioso della storia russa, e la sua evoluzione è un esempio affascinante di ingegneria e adattamento.

Dopo Lazăr: L’Ornamento di Galloway (1625): Il primo orologio di rilievo sulla Torre Spasskaya, dopo quello del XV secolo, fu installato nel 1625. Fu opera del maestro inglese Christopher Galloway, che collaborò con il russo Ivan Zharukhin. Questo orologio era una vera innovazione: presentava un quadrante rotante con numeri arabi e una lancetta fissa. La suoneria scandiva le ore e i quarti d’ora, e, in modo spettacolare, erano presenti figure animate che apparivano e scomparivano, aggiungendo un elemento di meraviglia e intrattenimento.
La Modernizzazione di Pietro il Grande (1705): Con la spinta di Pietro il Grande verso l’occidentalizzazione, l’orologio di Galloway fu sostituito nel 1705 con un nuovo meccanismo importato dall’Olanda. Questo segnò l’adozione del design più comune con un quadrante fisso e lancette mobili.
Danni e Sostituzioni (1737-1767): Un incendio devastante nel 1737 danneggiò l’orologio, che fu poi riparato dal famoso inventore I. Polzunov. Successivamente, nel 1767, il meccanismo olandese venne sostituito con un altro proveniente dal Palazzo delle Facette del Cremlino, realizzato da F. N. Polonsky nel 1625, adattato con una suoneria musicale specifica.
Gli Orologi Attuali: Il Capolavoro dei Fratelli Butenop (1848-1851): Gli orologi russi che oggi dominano la Piazza Rossa sono il frutto del lavoro dei fratelli Butenop di San Pietroburgo. Installati tra il 1848 e il 1851, questi orologi sono una prodezza ingegneristica. Il meccanismo completo pesa circa 25 tonnellate e include un pendolo lungo 9 metri con un peso di 32 kg. La suoneria musicale è gestita da un complesso sistema di cilindri musicali con perni, che attivano i martelli per colpire le campane. La melodia è cambiata nel corso della storia, dall’Internazionale all’attuale Inno della Federazione Russa. La loro precisione è mantenuta grazie a una manutenzione scrupolosa, garantendo che l’ora di Mosca sia sempre quella esatta.

Approfondimento: Gli Orologi Russi nell’Era Moderna (Pagine 55-64)

Questa sezione del libro, “Наши дни” (I nostri giorni), traccia l’evoluzione dell’orologeria russa da un’arte artigianale a un’industria di massa, un vero e proprio simbolo del progresso sovietico.

Dall’Importazione alla Produzione Nazionale: Prima della Rivoluzione, la Russia dipendeva quasi interamente dagli orologi importati. La creazione di un’industria orologiera nazionale divenne una priorità strategica per il nuovo stato sovietico, non solo per soddisfare la domanda civile ma anche per esigenze industriali, militari e scientifiche.
L’Acquisizione del Know-how: Per accelerare il processo, l’URSS adottò una strategia lungimirante: acquistò fabbriche e tecnologie orologiere avanzate da paesi leader del settore come gli Stati Uniti e la Svizzera. Questo permise di superare rapidamente il divario tecnologico.
La Nascita della Prima Fabbrica di Orologi di Mosca (1 МЧЗ): Il 1930 segnò una pietra miliare con la fondazione della Prima Fabbrica di Orologi di Mosca. Questa fabbrica divenne il motore della produzione orologiera sovietica, iniziando con orologi da tasca e da polso, per poi ampliare la gamma a orologi da tavolo e da muro. Qui nacquero marchi leggendari come “Poljot” (che significa “volo”, un omaggio alle imprese spaziali sovietiche e, in particolare, agli orologi indossati da Yuri Gagarin nel primo volo spaziale) e “Slava” (che significa “gloria”), che divennero sinonimo di robustezza, affidabilità e precisione accessibile.
L’Obiettivo della Produzione di Massa: L’industria orologiera sovietica era orientata alla produzione di massa, con l’obiettivo di rendere l’orologio un bene accessibile a ogni cittadino. Questo contribuì a una maggiore organizzazione del tempo nella vita quotidiana e lavorativa. Gli orologi russi si fecero apprezzare per la loro durabilità e precisione, conquistando un mercato sia interno che internazionale.
Altre Fabbriche e Specializzazioni Notabili:
- La Seconda Fabbrica di Orologi di Mosca (2 МЧЗ): Altra protagonista del settore, anch’essa produttrice del marchio “Slava”, si distinse per la vasta gamma di modelli, inclusi orologi automatici e con complicazioni.
- La Fabbrica di Orologi di Petrodvorets: Situata vicino a Leningrado (oggi San Pietroburgo), è famosa per il marchio “Raketa” (“razzo”). Questi orologi erano particolarmente apprezzati per la loro robustezza e precisione, trovando impiego anche in ambito militare e professionale.
Oltre il Consumo Civile: L’industria degli orologi russi non si limitò solo agli orologi civili. Fu fondamentale anche per la produzione di strumenti di precisione per l’aviazione, la marina e le forze armate, come cronografi e strumenti di bordo, evidenziando l’alta qualità e l’affidabilità raggiunte.
L’Eredità della Precisione: La sezione conclude celebrando il successo dell’industria orologiera sovietica. In pochi decenni, la Russia trasformò un settore quasi inesistente in una potente forza produttiva, fornendo milioni di orologi affidabili e precisi. Questo ha contribuito a rafforzare l’idea che la precisione del tempo sia un elemento fondamentale per il progresso e l’organizzazione della società moderna. Gli orologi russi sono, in definitiva, un simbolo tangibile dell’abilità ingegneristica e della capacità produttiva di una nazione.

Questo affascinante viaggio nel tempo, guidato dal libro di B. Radchenko, ci svela come gli orologi russi siano molto più di semplici indicatori di ore e minuti: sono custodi di storia, cultura e innovazione tecnologica, riflettendo le trasformazioni di un intero paese.

Vostok Titanio: Analisi Tecnica e ipotesi sulle Casse in Titanio dei Vostok Amphibia (1992–1995)

Sovietaly™ Analisi e Opinioni, Guide e Manuali, Orologi Russi, Orologi Transizionali 21 Maggio 202521 Maggio 2025 0 commenti

Introduzione: Il Caso delle Casse Vostok Titanio

Il termine “Vostok titanio” identifica una delle produzioni più particolari e ricercate dell’orologeria russa degli anni Novanta. In particolare, le versioni Amphibia titanio si distinguono per casse rotonde di diametro superiore rispetto agli standard dell’epoca, abbinate a un peso sensibilmente ridotto e a proprietà fisiche nettamente diverse da quelle degli esemplari in acciaio inox. L’obiettivo di questo approfondimento è analizzare quale lega di titanio sia stata impiegata nelle casse Vostok titanio, partendo da dati storici, considerazioni metallurgiche e analisi comparativa con le opzioni disponibili sul mercato sovietico e russo del periodo.

1. Contesto Storico-Industriale: Perché una Serie di Vostok Titanio?

Nel triennio 1992–1995, la Chistopol Watch Factory (Vostok) sperimentò la realizzazione di una limitata serie di orologi “titanio”. Questo fu possibile grazie a particolari condizioni del mercato post-sovietico:

Smobilitazione degli stock militari e aerospaziali: numerose aziende metallurgiche e aeronautiche russe svendevano titanio commerciale VT1-0 in barre, lastre e tubi.
Necessità di innovazione: per differenziare la gamma e puntare sull’export, Vostok introdusse il “titanio” su alcuni modelli Amphibia e su referenze Komandirskie dedicate.
Vincoli di budget: la crisi economica impediva investimenti in nuove linee di produzione o l’utilizzo di leghe pregiate ad alto costo.

Non si trattò di una produzione di massa, ma di una serie ristretta, probabilmente commissionata a officine esterne capaci di lavorare il titanio secondo specifiche dettate dalla fabbrica.

2. Analisi Metallurgica: Quale Lega per il Vostok Titanio?

A) Titanio Commerciale VT1-0 (Grade 1–2 ASTM): L’Opzione Più Plausibile

Dati tecnici principali:

Composizione chimica (GOST 19807-91):
- Titanio (Ti): 98,6–99,7%
- Ferro (Fe): ≤0,3%
- Silicio (Si): ≤0,1%
- Ossigeno (O): ≤0,3%
- Carbonio (C): ≤0,07%
Densità: 4,5 g/cm³ (contro 7,9 dell’acciaio inox 12X18H10T)
Durezza HB: 131–163
Proprietà meccaniche:
- Carico di rottura: 240–350 MPa
- Modulo elastico: 105–120 GPa
Resistenza alla corrosione: eccezionale, sia in acqua dolce che salata
Comportamento magnetico: completamente amagnetico
Lavorabilità: buona con macchinari standard, soprattutto rispetto alle leghe di titanio ad alta resistenza

Perché plausibile per il Vostok titanio?

Ampia disponibilità storica negli anni ’90 in Russia (fonti: Wikipedia RU – VT1-0, MatWeb VT1-0)
Costo contenuto rispetto a leghe più avanzate (es. VT6, Ti-6Al-4V)
Lavorazione compatibile con linee produttive già in uso per acciaio (bassa curva di adattamento)
Proprietà fisiche (peso ridotto, colore opaco, assenza di magnetismo) perfettamente coerenti con i Vostok Amphibia titanio originali osservati dai collezionisti

B) Altre Leghe Possibili (ipotesi residuali)

VT6 (Ti-6Al-4V, Grade 5 ASTM)

Composizione: Ti ≈ 90%, Al ≈ 6%, V ≈ 4%
Densità: 4,43 g/cm³
Durezza: 300–350 HB
Impiego: settore aerospaziale, non tipico per l’orologeria civile
Criticità: lavorazione molto più difficile, costi superiori, poco verosimile per una produzione destinata al mercato consumer anni ’90 in Russia

Acciai Inossidabili Stabilizzati (es. 12X18H10T)

Densità: 7,9 g/cm³
Note: impiegati su larga scala per modelli in acciaio, ma non nelle versioni dichiarate “titanio”; le differenze di peso e comportamento magnetico sono inequivocabili.

3. Tabella Comparativa: Vostok Titanio, Amphibia Acciaio

Materiale	Densità (g/cm³)	Durezza (HB)	Magnetismo	Corrosione	Lavorabilità	Colore	Composizione
VT1-0 (Vostok titanio)	4,50	131–163	Nessuno	Eccellente	Buona (su macchine standard)	Grigio opaco	Ti ≥98,6%, Fe, Si, O, C
VT6 (Ti-6Al-4V)	4,43	300–350	Nessuno	Eccellente	Difficile	Grigio pallido	Ti+Al+V
12X18H10T (acciaio inox)	7,90	150	Debole	Ottima	Ottima	Argento lucido	Fe+Cr+Ni+Ti

4. Metodi di Verifica per le Casse Vostok Titanio

Prossimamente, con l’aiuto di alcuni amici proveremo a gestire dei test per arrivare ad una ipotesi più vicina alla realtà.

Test pratici non distruttivi

Peso e densità:
- Calcolare la densità misurando il peso e stimando il volume della cassa.
- Se la densità è ≈4,5 g/cm³, si tratta di titanio; ≈7,9 g/cm³ indica acciaio.
Test del magnetismo:
- Il titanio puro (VT1-0) è completamente amagnetico.
Aspetto visivo:
- Le casse Vostok titanio sviluppano nel tempo una patina opaca caratteristica, diversa dalla lucentezza persistente dell’acciaio inox.

Analisi di laboratorio

Spettrometria XRF:
- Analisi chimica precisa, identifica la percentuale di Ti, Fe, Al, V, ecc.
- Info tecnica: Olympus XRF Analysis
Microscopia elettronica (SEM/EDS):
- Analisi microstrutturale e chimica puntuale, usata nei laboratori metallurgici.

soviet watch Vostok Amphibia Titan Modded — Vostok Amphibia Titan Modded

5. Perché VT1-0 è la scelta più probabile per Vostok Titanio

Disponibilità: ampia diffusione di titanio commerciale in Russia post-sovietica.
Compatibilità produttiva: nessuna necessità di riconvertire macchinari, lavorabile come un acciaio “duro”.
Costi: inferiore rispetto alle leghe ad alte prestazioni.
Riscontri empirici: tutte le caratteristiche fisiche rilevate nei Vostok Amphibia titanio corrispondono ai dati tecnici del VT1-0.

6. Fonti, Riferimenti Tecnici e Bibliografia

GOST 19807-91 – Titanio deformabile (RU)
MatWeb VT1-0 Data Sheet
Wikipedia RU – VT1-0
GOST 26492-85 – VT6 (RU)
Olympus: XRF per leghe di titanio
Discussione su Watchuseek: Vostok Amphibia titanio

Conclusione: Il Valore Tecnico e Storico del Vostok Titanio

Alla luce di dati storici, proprietà fisiche, documentazione metallurgica e analisi empiriche, la lega più plausibile delle casse “Vostok titanio” e degli “Amphibia titanio” prodotti tra 1992 e 1995 è il titanio commerciale VT1-0 (Grade 1–2 ASTM). Questa scelta era l’unica davvero sostenibile nel contesto russo del periodo: garantiva leggerezza, resistenza e costi contenuti, mantenendo la possibilità di utilizzare attrezzature convenzionali.

Hai un Vostok Amphibia titanio e vuoi contribuire con test tecnici o dati? Contattaci o lascia la tua esperienza nei commenti.

Vympel: Storia di un marchio di orologi sovietico

Sovietaly™ Analisi e Opinioni, Guide e Manuali, Orologi Russi, Orologi Sovietici, Orologi Transizionali 21 Maggio 202521 Maggio 2025 0 commenti

russian watch Vympel Vostok Operation Desert Shield

Origini e periodo sovietico (1961-1964)

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Prima Fabbrica Statale di Orologi (1° MChZ) si concentrò sui segnatempo da polso, lanciando negli anni ’50 numerosi marchi dedicati a specifiche linee di prodotto (ad es. Antarktida, Kirovskie, Sputnik, ecc.) alimentati da movimenti di propria manifattura (mroatman.wixsite.com). In questo contesto nacque Vympel (in russo Вымпел, lett. “vessillo” o “bandierina”), presentato nel 1961 come orologio da polso elegante e ultrapiatto (mroatman.wixsite.com). Il nome era ispirato alle imprese spaziali sovietiche: “Vympel” richiamava infatti le piccole bandiere lasciate sulla Luna dalla sonda Luna 2, e il logo del marchio raffigurava la traiettoria dal pianeta Terra al nostro satellite (safonagastrocrono.club).

Il modello Vympel impiegava il nuovo calibro 2209 a carica manuale, uno straordinario movimento ultrapiatto spesso appena 2,9 mm nonostante avesse il secondi al centro e un dispositivo antiurto – caratteristiche tecniche all’avanguardia all’epoca (mroatman.wixsite.com). Dotato di 23 rubini, il 2209 era uno dei movimenti a tre lancette più sottili al mondo, tanto da ottenere la medaglia d’oro alla fiera di Lipsia del 1963 (mroatman.wixsite.com). L’orologio completo misurava circa 6,5 mm di spessore (vetro compreso), un risultato eccezionale che collocava il Vympel tra i più eleganti e piatti segnatempo dell’epoca (mroatman.wixsite.com). Il governo sovietico intendeva infatti offrire un orologio di alta qualità tecnica ed estetica paragonabile a quelli occidentali, ma a un prezzo accessibile alla popolazione (il Vympel costava circa 50 rubli, relativamente abbordabile per un orologio di tale prestigio) (safonagastrocrono.club). Sin dalla presentazione, il modello fu certificato come orologio di 1ª classe secondo gli standard di precisione sovietici GOST 6519-58 – una certificazione immediata rara nell’industria orologiera URSS – ed era rifinito e confezionato con cura superiore alla norma dell’epoca (safonagastrocrono.club). Per la cassa venne adottato un design extra-piatto da 35 mm di diametro (circa 42 mm “lug-to-lug”), prodotto in versioni placcate in oro 20 micron o, per alcune serie celebrative, in oro massiccio (safonagastrocrono.club ) (safonagastrocrono.club).

Durante la breve produzione (1961-1964) furono realizzate tre varianti di quadrante, tutte con le medesime sottili lancette in stile dress. In ogni versione il contatore dei secondi era insolitamente corto per evitare di toccare il vetro piatto, date le tolleranze ridottissime imposte dallo spessore minimo (safonagastrocrono.club). Il Vympel riscosse subito grande successo e ottenne anche riscontri positivi all’estero: fonti dell’epoca lo citano come “di gran lunga l’orologio da polso da uomo più elegante e sottile al mondo prodotto in serie” (safonagastrocrono.club), rilevando anche l’ottimo rapporto precisione/prezzo. Nonostante ciò, il marchio ebbe vita effimera. Nel 1964 la 1ª Fabbrica di Mosca fu riorganizzata e adottò il nuovo nome commerciale Poljot (“volo”), sotto il quale confluirono tutti i modelli successivi (mroatman.wixsite.com). Il Vympel dunque uscì di scena dopo circa tre anni, lasciando però un’importante eredità tecnica e industriale: il calibro 2209 continuò a essere prodotto in grandi quantità (principalmente presso lo stabilimento Luch di Minsk) fino alla fine dell’URSS (mroatman.wixsite.com) (safonagastrocrono.club), diventando la base di una lunga serie di orologi da dress ultrapiatti sovietici (noti marchi come Poljot, Luch e anche Sekonda all’estero proposero in seguito modelli simili, spesso derivati direttamente dal progetto Vympel) (mroatman.wixsite.com).

Gli esemplari originali Vympel degli anni ’60 sono oggi estremamente rari e ricercati dai collezionisti. Si stima che ne siano rimasti pochi, vista la produzione limitata e la breve durata del marchio (relojesrelojes.com).

Il marchio Vympel nel periodo post-sovietico: declino e riutilizzo

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, il nome Vympel conobbe una sorta di rinascita commerciale, sebbene su prodotti di tutt’altro livello qualitativo. Negli anni ’90, infatti, l’ex stabilimento di Vitebsk in Bielorussia – che in epoca sovietica fabbricava casse per Luch, Zaria, Raketa ed era parte del gruppo della fabbrica di Minsk – divenne indipendente e iniziò a produrre orologi completi con un proprio marchio “Vympel” (truefork.org) (truefork.org). Questi segnatempo utilizzavano casse di produzione Vitebsk abbinate a movimenti forniti da terzi: inizialmente calibri meccanici Luch rimasti in produzione dopo l’URSS, e in seguito prevalentemente movimenti standard cinesi (Tongji) per contenere i costi (truefork.org). Un documento di settore riporta che “negli anni ’90 (Vitebsk) montò per lo più movimenti Luch, mentre in seguito prevalentemente movimenti cinesi” (truefork.org). La scelta di adottare calibri Tongji – movimenti meccanici cinesi a 17 rubini largamente diffusi all’epoca – segnò il decadimento tecnico del marchio rispetto al passato: si passò infatti dal sofisticato 2209 sovietico ad economici meccanismi esteri di bassa gamma. Un esemplare Vympel di questo periodo è risultato equipaggiato proprio con un movimento cinese Tongji, recante persino il logo “doppio pennant” Vympel punzonato sul ponte (truefork.org).

Le specifiche degli orologi Vympel post-sovietici erano molto più modeste rispetto a quelle del predecessore degli anni ’60. Ad esempio, un modello Vympel prodotto a Vitebsk nel 2002 impiegava un calibro meccanico 2409 da 17 rubini (diametro 24 mm) di fabbricazione russa, con cassa placcata oro e quadrante semplice con indici numerici arabi (chasi-sssr.ru). Entro la metà degli anni 2000 la produzione della fabbrica di Vitebsk andò però in crisi; nel corso dei primi anni 2010 l’attività venne quasi del tutto dismessa, sia per gli orologi completi sia per i componenti di ricambio (truefork.org).

Va aggiunto infine che molti orologi riportanti la scritta Vympel reperibili sul mercato collezionistico non sono esemplari originali del 1961-64. Forum specializzati segnalano infatti numerosi casi di falsi o di orologi “Frankenstein” creati assemblando parti di altre produzioni e spacciati per Vympel d’epoca (relojesrelojes.com). Inoltre alcuni venditori tendono a chiamare “Vympel” in senso lato qualsiasi orologio ultrasottile con calibro 2209, anche se prodotto successivamente sotto altri marchi (come Poljot o Luch), il che può generare confusione (safonagastrocrono.club). Si raccomanda dunque prudenza: il vero Vympel sovietico rimane un pezzo raro e di grande valore storico-tecnico, mentre gli orologi omonimi post-sovietici rappresentano un capitolo distinto, legato alla decadenza del marchio dopo la fine dell’URSS.

Fonti: Orologi di epoca sovietica – collezione online Watches of the USSR (mroatman.wixsite.com ) (mroatman.wixsite.com); forum specializzati (Watchuseek, Watch.ru) e ricerche storiche degli appassionati (safonagastrocrono.club) (truefork.org). Le informazioni sono state integrate e approfondite a partire dal materiale introduttivo presente in Watches of the USSR – Vympel (mroatman.wixsite.com) (mroatman.wixsite.com), con contributi e dibattiti tratti da discussioni su forum americani, inglesi e russi.

Samara: La città degli orologi da polso negli anni ’90

Sovietaly™ Russian Watches, Guide e Manuali, Orologi Sovietici 20 Maggio 202520 Maggio 2025 0 commenti

Facciata storica della fabbrica di orologi ZIM a Samara, simbolo dell’orologeria sovietica. Historic facade of the ZIM watch factory in Samara, a symbol of Soviet watchmaking.

Ehi amici! Oggi voglio parlarvi di una città sovietica che ha un posto speciale nel mio cuore: Samara. Potreste non aver mai sentito parlare di questa gemma nascoBenvenuti a Samara, affascinante città russa adagiata lungo le rive maestose del fiume Volga. Questa guida turistica vi porterà in un viaggio nel tempo (in tutti i sensi!) attraverso i secoli di storia di Samara, con un occhio di riguardo per una curiosità che la rende unica: la sua tradizione nell’orologeria sovietica. Scopriremo come una ex-fabbrica di munizioni divenne famosa per i suoi orologi da polso, esploreremo i monumenti, i musei e gli angoli più interessanti della città, e infine assaporeremo i piatti tipici locali. Preparatevi a scoprire Samara con un tono leggero e curioso, tra aneddoti storici, consigli da insider e tante “time-travel” tra storia e cultura!

Cenni storici di Samara (XVI secolo – epoca sovietica)

Samara vanta origini antiche e strategiche. Fondata nel 1586 come fortezza posta a guardia del Volga, nacque per volontà del governo moscovita con lo scopo di difendere le nuove frontiere russe dopo la conquista dei khanati di Kazan’ e Astrachan’treccani.it. Grazie alla sua posizione, la fortezza di Samara proteggeva il passaggio sul fiume dagli attacchi di banditi e ribelli cosacchi, diventando presto un baluardo militare importante. Nel 1688 ottenne lo status ufficiale di città, perdendolo poi temporaneamente nel 1764 durante le riorganizzazioni amministrative dell’Imperotreccani.it.

Con il passare del tempo e la pacificazione della regione, Samara si trasformò da avamposto militare a fiorente centro commerciale. Nel XVIII e XIX secolo, complice la sicurezza crescente lungo il Volga e lo sviluppo della navigazione fluviale, la città divenne un vivace snodo di scambi: granaglie, pelli, pesce essiccato e altri prodotti transitavano per il suo porto. Nel 1851 Samara fu elevata a capoluogo di governatorato autonomotreccani.it, segno del suo crescente peso economico e amministrativo. All’inizio del ‘900 la città contava eleganti viali, chiese (all’epoca ben 25 chiese, tra cui spiccava la cattedrale dedicata alla Madonna di Kazan’) e vivaci giardini pubblici che ne delineavano un profilo urbano piacevoletreccani.it.

L’epoca rivoluzionaria e sovietica portò cambiamenti drastici. Durante la Guerra Civile Russa (1918-1920) Samara visse momenti tumultuosi: fu occupata dalle truppe antibolsceviche (come la legione cecoslovacca) e divenne temporaneamente sede di governi alternativi anti-sovietici, per poi essere riconquistata dall’Armata Rossa nel 1918-1919treccani.it. Negli anni ‘30, sotto Stalin, la città fu ribattezzata Kujbyšev in onore del dirigente bolscevico Valerian Kuibyshevrussian.watch. Proprio come Kujbyšev, Samara giocò un ruolo cruciale nella Seconda Guerra Mondiale: nel 1941, con l’invasione nazista alle porte di Mosca, fu designata come “seconda capitale” dell’URSS pronta ad accogliere il governo sovietico in caso di evacuazioneatlasobscura.com. Vennero trasferite qui ambasciate straniere, il celebre Teatro Bol’šoj e altri enti, e in gran segreto fu costruito un bunker sotterraneo per Stalin a 37 metri di profondità (mai utilizzato alla fine)atlasobscura.com atlasobscura.com. Terminata la guerra, Samara (ancora chiamata Kujbyšev) prosperò come centro industriale di primaria importanza: fabbriche aeronautiche, stabilimenti bellici, cantieri e ovviamente la Fabbrica di Orologi ZIM contribuirono allo sviluppo sovietico. La città mantenne il nome di Kujbyšev fino al 1991, quando, con la fine dell’URSS, tornò all’antico nome di Samararussian.watch.

Oggi il passato convive col presente: passeggiando per Samara potrete percepire l’eredità di queste epoche – dalle fortezze perdute ai palazzi sovietici, dai bunker segreti ai nuovi grattacieli – in un mix affascinante che rende questa città un vero gioiello sulle rive del Volga.

La Fabbrica di Orologi ZIM: dal fusibile all’ora esatta

Tra le storie più curiose di Samara c’è quella della Fabbrica Maslennikov, nota con la sigla ZIM (Zavod Imeni Maslennikova, ossia “Fabbrica intitolata a Maslennikov”). Nata inizialmente non per fare orologi ma per scopi ben più bellicosi, questa fabbrica è l’emblema della capacità sovietica di convertire le spade in… orologi!

Fondato nel 1911 come stabilimento di spolette e munizioni, lo stabilimento Maslennikov produceva in origine fusibili per proiettili d’artiglieria, rispondendo a un decreto dello Zar Nicola II dopo la guerra russo-giapponeserussian.watch russian.watch. Durante la Prima Guerra Mondiale sfornò milioni di pezzi all’anno, diventando uno dei pilastri dell’industria bellica russa. Dopo la Rivoluzione d’Ottobre, l’impianto attraversò un periodo difficile: venne riconvertito nel 1918 per produrre beni “di pace” (si dice che sfornasse perfino ferri da stiro e mortai in bronzo per uso domestico!) e poi chiuso durante la guerra civilerussian.watch russian.watch. Solo nel 1923 riprese vita con la nuova produzione civile (valvole idrauliche, utensili, parti meccaniche per agricoltura) e fu intitolato ad Alexander Maslennikov, un rivoluzionario locale celebrato dagli operairussian.watch. Da allora il nome “ZIM” accompagna la fabbrica. Negli anni ‘30, mentre l’URSS si industrializzava a pieno regime, la Maslennikov mantenne la vocazione duale: continuò a produrre armamenti (divenne “Fabbrica n.42” in codici militari) ma iniziò anche ad allargare la gamma di beni di consumo prodotti.

Quando arrivano gli orologi? Proprio negli anni ‘30 avviene la svolta. L’Unione Sovietica voleva emanciparsi dalla dipendenza straniera in campo orologiero (fino ad allora molti movimenti meccanici venivano importati dalla Svizzera, Germania o Stati Uniti)russian.watch. Così, in un ambizioso piano governativo del 1935, fu deciso di impiantare linee di produzione di orologi in nuove città oltre a Mosca. Samara venne scelta come sede del terzo grande fabbrica di orologi del paese (dopo la 1ª e 2ª Fabbrica di Orologi di Mosca)russian.watch russian.watch. Dal 1933 al 1939 tecnici francesi della ditta LIP aiutarono ad allestire i reparti: inizialmente la ZIM produsse orologi da tasca robusti e semplici, pensati per resistere all’uso quotidiano e alle necessità militarirussian.watch. Nel 1936 si celebrò ufficialmente la “nascita” dell’orologeria a Samara, salutata con fanfare e discorsi nonostante le difficoltà economiche dell’epocarussian.watch. Già nel primo anno post-bellico (1946) la fabbrica sfornò oltre 46.000 orologi da tasca, segno di una produzione ormai ben avviatarussian.watch.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Maslennikov Factory consolidò la sua fama per prodotti civili. Prima del conflitto aveva già introdotto alcuni orologi tascabili a marchio ZIMrussian.watch; ma è dal 1950 in poi che arrivano i segnatempo più noti: in quell’anno lo stabilimento iniziò a produrre in serie il celebre orologio da polso “Pobeda” (“Vittoria”), modello creato per celebrare la vittoria sovietica nella guerrarussian.watch. Accanto al Pobeda, comparve anche il marchio ZIM sugli altri orologi da polso realizzati in loco. Per oltre mezzo secolo (1950–2002) milioni di orologi Pobeda e ZIM uscirono da Samara, scandendo il tempo sui polsi di generazioni di cittadini sovieticirussian.watch. La fabbrica, nel frattempo, non produceva solo orologi: in pieno stile sovietico era un colosso polivalente. Negli anni d’oro arrivò ad impiegare ben 30.000 operairussian.watch e a fabbricare di tutto un po’ – dai gadget spaziali (strumenti per veicoli sovietici, dato che Samara aveva anche industrie aerospaziali)russian.watch ai mulinelli da pesca, dalle macchine da cucire ai piccoli elettrodomestici e perfino componenti per trattori e automobilirussian.watch. Insomma, un vero orgoglio industriale locale.

Tra crisi e creatività: la produzione di orologi negli anni ‘90

Con il crollo dell’Unione Sovietica, anche la gloriosa fabbrica ZIM dovette affrontare tempi difficili (letteralmente, in questo caso!). Gli anni ‘90 in Russia furono un’era di transizione tumultuosa verso il mercato libero, e molte industrie statali faticarono a sopravvivere alla nuova economia. La Maslennikov di Samara non fece eccezione: perse i finanziamenti centrali, vide calare drasticamente gli ordini e dovette reinventarsi. Basti pensare che durante l’era sovietica la ZIM produceva in media 200.000 orologi al mese, spesso mantenendo alta la produzione anche per giustificare le attività belliche (si dice facesse parte della “copertura” civile di una fabbrica altrimenti impegnata in armamenti). Negli anni ‘90, invece, la produzione crollò a soli 30-35 mila pezzi mensili, sintomo di un ridimensionamento enormerussian.watch. Molti reparti vennero chiusi e il personale ridotto all’osso.

La qualità degli orologi degli ultimi anni subì un calo percepibile. I modelli assemblati verso la fine degli anni ‘90 e primi 2000, pur essendo costruiti sullo stesso collaudato calibro meccanico degli esemplari precedenti, spesso lasciavano a desiderare in termini di finiture e controllo qualitàrussian.watch. Tuttavia, proprio in questo periodo difficile, emerse una certa creatività nostalgica: spuntano sul mercato modelli celebrativi, quadranti variopinti, serie commemorative prodotte in piccole quantità per appassionati o per anniversari. Ad esempio, in collaborazione con partner occidentali, la ZIM lanciò alcuni orologi sotto un marchio misto: nacque una joint-venture sovietico-tedesca chiamata “Optim-Maveg”, il cui logo stilizzato (una specie di strana firma ondulata) sostituì la scritta ZIM su alcuni quadranti degli anni ’90russian.watch. Questi segnatempo ibridi oggi sono piccole curiosità per i collezionisti, ma all’epoca rappresentarono un tentativo di rilanciare l’azienda aprendosi a nuovi mercati.

Nonostante tutti gli sforzi, la gloriosa corsa della fabbrica ZIM era agli sgoccioli. All’inizio dei anni 2000 la produzione di orologi venne ufficialmente interrotta (l’ultimo lotto uscì attorno al 2002), segnando la fine di un’epocarussian.watch. Negli anni successivi, alcuni ex-tecnici e orologiai locali continuarono ad assemblare orologi utilizzando i componenti rimasti in magazzino, per soddisfare la domanda di nostalgici e collezionistirussian.watch. È affascinante pensare che, sebbene la fabbrica abbia chiuso i battenti, il ticchettio dei suoi orologi abbia continuato a vivere ancora per un po’ grazie a queste iniziative. Oggi l’area industriale Maslennikov è in parte abbandonata e in parte riconvertita: uno dei suoi edifici storici (il famoso Edificio n.155) è stato trasformato nel moderno Zakhar Trade Center, un centro commerciale e uffici che porta avanti, almeno architettonicamente, l’eredità di quella stagione industrialerussian.watch russian.watch.

Gli orologi ZIM: stile, curiosità e modelli iconici

Parliamo ora dei protagonisti di questa storia: gli orologi ZIM stessi! Cosa rendeva speciali questi segnatempo Made in Samara? Innanzitutto, bisogna immaginare il contesto: i ZIM (inclusi i Pobeda prodotti in fabbrica) erano pensati come orologi popolari ed economici, destinati a milioni di cittadini sovietici. Dal punto di vista tecnico erano piuttosto semplici: movimento meccanico a carica manuale di 26 mm di diametro (calibro derivato da un progetto francese Lip degli anni ‘30), 15 rubini, niente complicazioni extra, né automatismo né dispositivi antiurto avanzati – insomma l’essenziale per segnare l’orarussian.watch. La cassa era spesso in ottone cromato o placcato (niente acciaio inox come negli orologi svizzeri più costosi), il che significava che con l’uso prolungato tendeva a perdere lucentezza o a consumarsi un po’russian.watch. Precisione nella media, senza pretendere miracoli (erano classificati di “seconda categoria” in termini di precisione secondo gli standard sovietici)russian.watch. Insomma, i ZIM non erano orologi di lusso né oggetti tecnicamente rivoluzionari: puntavano sull’affidabilità e sul prezzo accessibile – oggi diremmo “di fascia economica”russian.watch – per conquistare il polso di ogni cittadino.

Ma attenzione: pur nella loro semplicità, gli orologi ZIM trasudavano carattere e creatività nel design. Una delle note distintive era infatti la grandissima varietà di quadranti e casse proposte nel corso dei decenni. Si calcola che siano stati impiegati oltre 20 diversi tipi di cassa e innumerevoli design di quadranterussian.watch – un vero record rispetto ad altri marchi sovietici più monotoni. I designer di Samara si sbizzarrivano nel creare orologi che, pur condividendo lo stesso movimento interno, avessero personalità diverse all’esterno. Troviamo così ZIM classici con cassa tonda e indici semplici, ma anche modelli con casse quadrate o rettangolari dal gusto retrò, fino a forme più originali. Sui quadranti poi si dava libero sfogo all’inventiva: celebri sono i ZIM con quadrante bicolore nero e bianco a settori, dal look elegante e un po’ art décorussian.watch; oppure quelli con indici a settore (seghettati a spicchi di colore contrastante); senza dimenticare alcuni modelli con stella rossa a ore 12, in pieno stile sovietico patriotticorussian.watch. Non c’era in URSS un’altra fabbrica che osasse tanto con i quadranti – “nessuno faceva quadranti tanto belli e vari quanto la ZIM”, ricordano oggi gli espertirussian.watch. Proprio questa varietà li rende oggi oggetti da collezione affascinanti, perché ogni modello racconta un frammento di estetica della sua epoca.

Un aspetto particolarmente curioso è come alcuni orologi ZIM omaggiassero la città di Samara stessa nei loro dettagli. Ad esempio, furono prodotti esemplari commemorativi con riferimenti a simboli e monumenti locali: un caso su tutti è quello del Monumento alla Gloria (il gigantesco obelisco con l’operaio alato, simbolo di Samara) riprodotto su certi quadranti di orologi da tavolo sovietici prodotti quimeshok.net ru.wikipedia.org. Immaginatevi: sull’orologio campeggiava la silhouette di questo monumento iconico, quasi a suggellare il legame tra l’identità cittadina e il tempo che scorre. Del resto, il Monumento della Gloria – dedicato ai lavoratori dell’industria aeronautica locale che tanto contribuirono alla vittoria sovietica – è ancora oggi uno dei simboli più amati di Samararu.wikipedia.org, ed è poetico pensare che campeggiasse anche sul quadrante di alcuni segnatempo, ricordando a chi guardava l’ora il valore del lavoro e della storia della città. Oltre ai monumenti, alcuni quadranti riportavano stemmi, slogan celebrativi (come per anniversari di eventi sovietici, congressi del Partito, ecc.) o grafiche fantasiose – un universo variegato che rende ogni orologio ZIM un piccolo souvenir del suo tempo.

In sintesi, gli orologi ZIM di Samara univano praticità e cultura popolare: non erano solo strumenti per arrivare puntuali, ma anche piccoli pezzi di design sovietico, specchi di un’epoca e, talvolta, perfino canvas in miniatura su cui venivano dipinti orgoglio, arte e memoria locale. Se siete appassionati di orologeria vintage, tenere in mano (o al polso) un vecchio ZIM vi farà sentire un po’ della storia di Samara ticchettare insieme ai secondi!

Cosa vedere a Samara: tra storia, cultura e… orologi!

Samara offre tantissimo a chi ama la storia e la cultura – e anche qualche chicca per gli appassionati di orologi e industria. Ecco alcuni luoghi imperdibili durante la vostra visita, narrati con un occhio curioso:

Il Monumento alla Gloria svetta su Piazza Slavy, nei pressi del lungofiume. Alto 40 metri, con la figura di un operaio che solleva le ali d’oro, commemora i lavoratori aeronautici di Samara durante la Seconda Guerra Mondiale ed è uno dei simboli più amati della cittàru.wikipedia.org.

Bunker di Stalin: Nel pieno centro cittadino, sotto l’Accademia di Cultura, si trova il bunker segreto costruito per Stalin nel 1942. Questa struttura sotterranea, rimasta nascosta fino al 1991, è oggi visitabile come museo. Scendere i suoi 12 piani sotterranei (37 metri) è un salto nel tempo: vedrete la sala conferenze dove Stalin avrebbe guidato il paese se Mosca fosse caduta, i sistemi di aerazione e gli alloggi, perfettamente conservatiatlasobscura.com atlasobscura.com. Fortunatamente Stalin non dovette mai usarlo, ma la visita al bunker – che resiste a bombe e attacchi aerei – vi farà sentire nel cuore della storia della Seconda Guerra Mondiale.
Piazza Kuibyshev: È la piazza principale di Samara ed è famosa per le sue dimensioni: pensate, con i suoi 15 ettari è una delle piazze più grandi al mondo, la seconda più vasta in tutta la Russia e in Europaen.wikipedia.org! Qui si affaccia l’elegante Teatro Accademico dell’Opera e Balletto (un edificio monumentale in stile neoclassico staliniano), e al centro della piazza campeggia una statua di Valerian Kuibyshev, il rivoluzionario da cui il luogo prende il nome. Questo enorme spazio aperto è utilizzato per parate, concerti all’aperto e eventi pubblici: se capitate a Samara durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria (9 maggio), vedrete la piazza riempirsi di soldati, banda musicale e cittadini in festa, rievocando un’atmosfera patriottica d’altri tempi.
Il lungofiume (Naberezhnaya): La passeggiata lungo il Volga è forse l’esperienza più piacevole e caratteristica di Samara. La città si vanta – a ragione – di avere una delle più belle e lunghe rive di tutta la Russia: un lungofiume curatissimo che si estende per oltre 5 chilometri lungo la sponda del Volgakp.ru. Passeggiando qui troverete di tutto: spiagge sabbiose dove in estate i locali prendono il sole e fanno il bagno nel fiume, piste ciclabili e aree sportive all’aperto, aiuole fiorite e fontane zampillanti. Numerose sono anche le statue e installazioni artistiche: potreste imbattervi nel monumento al personaggio del film “Il sole bianco del deserto” (un cult sovietico), oppure nell’elegante scultura della Lad’ja (una barca tradizionale russa stilizzata, simbolo del Volga). La sera, il lungofiume si anima di famiglie, coppie e giovani: sedetevi su una panchina a contemplare il tramonto sul Volga, con le colline Zhiguli all’orizzonte che si tingono d’oro – è uno spettacolo impagabile.

Panorama sul fiume Volga dal lungofiume di Samara. La riva cittadina mescola strutture industriali storiche (come l’antico birrificio con ciminiere a strisce visibile in foto) e edifici moderni. Una passeggiata qui al tramonto offre scorci pittoreschi della città che si specchia nell’acqua.

Museo di Storia Locale Alabin: Per un tuffo ancora più approfondito nella storia di Samara, potete visitare il museo storico regionale (intitolato a Petr Alabin). Questo museo è un tesoro di cimeli: dalle antiche mappe della fortezza del ‘500 ai reperti etnografici delle popolazioni del Volga, fino ad arrivare al periodo moderno. Vi si trovano anche sezioni dedicate all’industrializzazione sovietica di Samara: non stupitevi di vedere esposti vecchi macchinari, fotografie d’epoca delle fabbriche e forse – con un po’ di fortuna – qualche orologio ZIM vintage in mostra tra gli oggetti del quotidiano sovietico. È il posto giusto per capire come questa città sia cresciuta e cambiata nei secoli.
Fabbrica ZIM (sito storico): Se siete fan sfegatati di orologi sovietici, non potrete resistere alla tentazione di fare un giro (almeno esterno) nell’area dove sorgeva la Fabbrica Maslennikov. Oggi molti capannoni sono in disuso o riconvertiti, ma passeggiando lungo via Maslennikova potrete vedere alcuni edifici industriali storici. Uno di essi, come detto, è ora lo Zakhar Trade Center – dall’esterno potrete notare l’architettura tipica sovietica degli anni ‘80russian.watch. Cercate inoltre la “cucina-fabbrica” a forma di falce e martello: era la mensa aziendale costruita negli anni ’30 per i lavoratori ZIM, un curioso edificio avveniristico (oggi purtroppo in decadenza, ma ancora visibile) progettato proprio a forma del simbolo sovietico! Magari non è un’attrazione turistica classica, ma per un appassionato di storia industriale è come fare un piccolo pellegrinaggio. E chissà, con un po’ di immaginazione potrete quasi sentire il ronzio delle macchine e il ticchettio degli orologi che un tempo riempivano l’aria da queste parti.
Museo dello Spazio di Samara: Un’altra tappa consigliata – non legata agli orologi, ma importante per capire Samara – è il Museo dell’Aerospazio. Ricordate il Monumento alla Gloria che celebra gli operai dell’aeronautica? Ebbene, Samara fu ed è un centro primario dell’industria spaziale russa: qui vennero costruiti il razzo Vostok di Gagarin e molti lanciatori Soyuz. All’esterno del museo infatti vedrete un enorme razzo Soyuz vero, alto decine di metri, esposto come monumento tecnologico. Il museo racconta la conquista dello spazio sovietica, con satelliti, tute spaziali e modelli di navicelle. È una visita affascinante che completa il quadro di Samara come città della scienza e della tecnica, in cui la Fabbrica ZIM fu uno degli ingranaggi (perdonate il gioco di parole!) di un più ampio e ambizioso orologio: quello del progresso sovietico.

Naturalmente, oltre a questi luoghi, Samara offre molto altro: dalla bella Cattedrale di San Giorgio alle casette di legno intagliato del vecchio quartiere Samarskaya, fino al Parco Strukov (il più antico giardino cittadino, un’oasi verde romantica). Ma già con l’itinerario qui sopra avrete un assaggio ricchissimo di ciò che la città ha da offrire sia agli amanti della storia sia agli appassionati di orologi e tecnologia d’altri tempi.

Sapori di Samara: piatti tipici da gustare

Dopo tanto esplorare, è il momento di ricaricare le batterie assaporando la cucina locale. La gastronomia di Samara riflette la tradizione russa con influenze specifiche del Volga: qui il pesce d’acqua dolce la fa da padrone, e la convivialità è arricchita da birra locale e antiche ricette. Ecco alcune specialità da non perdere per completare l’esperienza:

Pesce del Volga: Samara essendo sul fiume offre ottimo pesce fresco. In molti ristoranti potrete ordinare un enorme siluro del Volga (un pesce gatto che può arrivare a dimensioni notevoli!) arrostito o in umido – un vero vanto localerbth.com. Da provare anche il luciperca (pesce persico trota) servito con contorno di spinaci cremosi, o il carassio cucinato in panna acidarbth.com: ricette casalinghe che esaltano il gusto delicato del pesce di fiume. Immancabile in tavola la zuppa di pesce: che sia una uha leggera o una solyanka più ricca e speziata, una zuppa calda di pesce vi darà conforto soprattutto nelle stagioni fredde.
Kulebjaka al salmone: Questo è un piatto della tradizione russa che a Samara – complice la disponibilità di pesce – trova ottime interpretazioni. Si tratta di una torta salata ripiena di pesce (generalmente salmone o storione, a volte arricchita con riso, uova sode e funghi): una delizia robusta e gustosa, amata fin dai tempi degli zarglobeholidays.net. Provatela in qualche trattoria tipica: tagliare una fetta di kulebjaka fumante e dorata è come tagliare un pezzo di storia culinaria russa.
Raki e birra Zhiguli: Un’esperienza gastronomica/sociale imperdibile in riva al Volga è sedersi in un chiosco all’aperto e ordinare rakì – i gamberi di fiume (crayfish) – bolliti ed eventualmente speziati, serviti in abbondanza. Si mangiano con le mani, accompagnandoli con un boccale della famosa birra locale Zhiguli (Жигулёвское пиво) fresca. Questo abbinamento di gamberi di fiume e birra è considerato un must a Samara, perfetto nelle serate estive: i gamberi dolci e saporiti si sposano alla perfezione con la birra bionda localerbth.com. Provare per credere – e non dimenticate di brindare dicendo “Na zdorovie!” insieme ai nuovi amici samariani che sicuramente attaccheranno bottone.
Pesce essiccato (“taranka”): Parlando di birra, a Samara un classico snack da birreria è il pesce di fiume essiccato e salato. In particolare la taranka (spesso di breme o altri pesci del Volga) viene venduta in molti negozietti, e c’è perfino un souvenir gastronomico tipico: un pacchetto di pesciolini secchi acquistati al piccolo shop del Birrificio Zhigulirbth.com. Ha un sapore deciso e molto salato, ma provatelo sorseggiando la birra locale – vi sentirete dei veri del posto! Non per niente è considerato “il regalo commestibile” tipico di Samara da portare a casa a parenti e amicirbth.com (ammesso che apprezzino le specialità rustiche).
Dolci e cioccolato: Samara è anche sede di una delle più grandi fabbriche di cioccolato della Russia, la fabbrica “Rossija”. Fin dall’epoca sovietica questo stabilimento produceva caramelle e praline famosissime (ricordate le caramelle “Orsetto” o “L’Alionka”? Ecco, provenivano in gran parte da qui)rbth.com. Ancora oggi molti dei cioccolatini russi più amati sono fatti a Samara. Dunque, per chiudere in dolcezza il vostro tour gastronomico, concedetevi un assaggio di cioccolato locale: molte pasticcerie e negozi in città vendono confezioni assortite di cioccolatini Rossija – un vero tuffo nei sapori dell’infanzia sovietica.

Ovviamente non mancano i grandi classici della cucina russa: potrete gustare ottimi pelmeni (ravioli di carne serviti con panna acida), borsch fumante, blini con miele o caviale e tanto altro. Ma i punti sopra vi daranno quel tocco locale in più, per un viaggio nel gusto made in Samara.

Che siate attratti dal fascino del Volga, dalla storia sovietica o dal tic tac nostalgico di un orologio vintage, Samara saprà conquistarvi con il suo mix unico di anima popolare e orgoglio industriale. È una città dove il tempo scorre tranquillo come le acque del fiume, ma che ha saputo segnare la storia – persino l’ora esatta al polso di milioni di persone. Preparativi dunque a immergervi in questa meta sorprendente: Samara vi aspetta a braccia aperte (e con l’ora esatta ZIM già regolata)! Buon viaggio e divertitevi a scoprire ogni angolo di questa perla sul Volga.

Источник: Самара – город с богатой историей и традициями часового производстваrussian.watch russian.watch, где прошлое оживает на каждом шагу от заводских кварталов до набережной Волги. – Buon viaggio!

L’acciaio nell’orologeria: tipologie, acciai sovietici/russi e confronti internazionali

Sovietaly™ Guide e Manuali, Analisi e Opinioni 20 Maggio 202520 Maggio 2025 0 commenti

Orologi di diversi periodi e nazioni, tra cui modelli sovietici, russi, svizzeri e giapponesi, disposti su una superficie d’acciaio per mostrare le differenze di casse e finiture; esempio visivo delle principali steels usate in orologeria, con focus sulla resistenza alla corrosione – Watches from various eras and countries, including Soviet, Russian, Swiss, and Japanese models, arranged on a steel surface to highlight differences in cases and finishes; visual example of the main steels used in watchmaking, with a focus on corrosion resistance.

Introduzione

L’acciaio è da decenni il materiale protagonista nell’orologeria, soprattutto per casse e bracciali di orologi da polso. La sua diffusione è legata alla resistenza alla corrosione, alla robustezza e alla relativa economicità rispetto ai metalli preziosi. In questo articolo approfondiremo le diverse tipologie di acciaio inossidabile impiegate negli orologi – dal comunissimo 316L al ricercato 904L – con un focus speciale sugli acciai utilizzati nell’orologeria sovietica e russa, sia in modelli storici che moderni. Analizzeremo le proprietà tecniche di questi acciai (corrosione, durezza, lavorabilità), come influenzano design e durabilità, e li confronteremo con quelli impiegati dai marchi svizzeri (es. Rolex, Omega), giapponesi (Seiko, Citizen), americani e italiani. Il tono sarà intermedio tra tecnico e divulgativo, adatto agli appassionati, con dati, esempi e riferimenti a standard metallurgici (es. sigle GOST sovietiche) ove possibile.

Tipologie di acciaio inossidabile usate negli orologi

Gli orologi di qualità utilizzano quasi esclusivamente acciai inossidabili austenitici, caratterizzati da alto contenuto di cromo e nichel, che formano uno strato superficiale passivante contro la ruggine. Le leghe più comuni sono:

AISI 304 – Denominata anche 18/8 (18% Cr, 8% Ni circa), è l’acciaio inox più diffuso negli oggetti di uso quotidiano (posate, pentole, ecc.). In orologeria è impiegato da alcuni produttori per casse e bracciali di fascia economicafratellowatches.com. Ha buona resistenza alla corrosione in ambiente normale, ma non contiene molibdeno, elemento che migliora la tenuta in ambiente marinofratellowatches.com. Ciò significa che un orologio in 304 tollera acqua salata e cloro senza grossi problemi, purché venga risciacquato dopo l’uso in immersionereddit.com. Curiosamente, avendo un leggero tenore di carbonio più alto rispetto al 316L, il 304 può apparire un filo più scuro come tonalità di lucidofratellowatches.com. È apprezzato per la lavorabilità: essendo meno duro, si lavora al tornio “come il burro” rispetto a leghe più resistentifratellowatches.com, riducendo i tempi di produzione.
AISI 316L – Chiamato spesso acciaio chirurgico o acciaio marino, è lo standard di fatto nell’orologeria contemporanea di medio-alto livellofratellowatches.com. Si tratta di un acciaio 17% Cr, ~12% Ni, con ~2-2,5% di molibdeno che aumenta la resistenza alla corrosione pitting (da cloruri). La sigla “L” indica basso carbonio (Low Carbon, ≤0,03%), riducendo la sensibilità alla corrosione intergranulare (importante nelle saldature, anche se nelle casse d’orologio raramente vi sono saldature critiche). Il 316L offre un eccellente compromesso: è altamente resistente alla ruggine, anche in acqua marina prolungata, è anallergico per la maggior parte delle persone, ed ha durezza e resistenza meccanica adeguate per resistere a urti e graffi moderati. Non a caso, la maggioranza degli orologi in acciaio utilizza il 316Lfratellowatches.com: dai segnatempo svizzeri (Omega, IWC, Longines, ecc.) ai giapponesi (Seiko, Citizen) e a molti microbrand internazionali. Spesso viene enfatizzato nelle specifiche come “acciaio 316L anticorrosione e antimagnetico” (quest’ultimo attributo dovuto alla struttura austenitica non ferromagnetica).
AISI 904L – È un acciaio inossidabile super-austenitico ad altissima resistenza alla corrosione, contenente circa 20-21% Cr, 25% Ni, 4-5% Mo e aggiunte di rame. In orologeria è noto soprattutto per l’uso che ne fa Rolex: nel 1985 Rolex fu il primo marchio ad adottare il 904L al posto del 316L per le casse degli orologi sportivibobswatches.com, evidenziandone le superiori proprietà anti-corrosione e la lucentezza particolare. In effetti il 904L ha una percentuale di cromo e nichel molto elevata: una volta lucidato, appare più brillante del 316L grazie all’alto contenuto di Crchrono24.it e assume quella che Rolex chiama una finitura “Oystersteel” esclusivabobswatches.com. La resistenza alla corrosione di 904L in presenza di acidi e acqua salata è eccellente – paragonabile in alcuni contesti a quella di leghe a base di titaniofratellowatches.com – tuttavia i vantaggi pratici rispetto al 316L si manifestano solo in condizioni estreme (esposizione continua a liquidi acidi). Per l’utente quotidiano, la differenza in ambiente marino o nel sudore è minima, a meno di una permanenza prolungata per anni senza sciacquare l’orologiofratellowatches.com. Va notato che il 904L, pur più nobile, risulta più tenero del 316L: ha una durezza Rockwell di ~90 HRB contro ~95 HRB del 316Lfratellowatches.com. In termini pratici, è più facile da lucidare a specchio, ma si graffia un po’ più facilmentefratellowatches.com. Inoltre l’altissimo contenuto di cromo/nichel può rendere difficile ottenere spigoli netti nelle alternanze lucido/satinato, poiché il materiale tende a “tirare” microscopicamente in lavorazionefratellowatches.com. Questo è un motivo per cui le casse Rolex (in 904L) prediligono design con superfici curve e meno spigoli vivi rispetto, ad esempio, a certi orologi di altri marchi: il materiale premia le superfici continue e bombate in termini di finitura. Dal punto di vista allergologico, il 904L è meno indicato per i soggetti allergici al nichel, poiché ne contiene una quantità elevata (~25%). Al contrario, il 316L (con ~10-12% Ni) dà problemi di allergia assai più raramente.
Altri acciai – Oltre ai tre grandi protagonisti, esistono leghe e denominazioni particolari impiegate più raramente. Ad esempio, negli anni ‘20-’30 alcuni orologi impiegavano acciai inossidabili pionieristici come il “Staybrite”, un marchio di acciaio 18/8 brevettato in Svizzera (simile all’odierno 304) che sapeva coniugare resistenza e ottima lucidabilitàforums.timezone.com. In tempi moderni, alcuni marchi utilizzano acciai arricchiti o processi di trattamento superficiale: Citizen ad esempio impiega tecnologie Duratect per indurire la superficie dell’acciaio, Seiko adotta rivestimenti Dia-Shield per ridurre i graffi, e case tedesche come Sinn usano uno speciale “acciaio U-Boat” (derivato dall’acciaio per sommergibili, a elevatissima resistenza alla corrosione e con trattamento di indurimento tegiment). Si segnalano anche acciai cosiddetti “duplex” o altre leghe innovative in orologeria specialistica, ma generalmente la stragrande maggioranza degli orologi utilizza acciai austenitici standard 300-series (AISI 304/316L) o al massimo varianti migliorate di questi.

Nella tabella seguente riassumiamo alcune caratteristiche chiave delle leghe più citate:

Lega (Sigla)	Composizione tipica	Durezza<br/>(circa)	Resistenza a corrosione	Impieghi e note
304 (X5CrNi18-10)	~18% Cr, 8% Ni, <0,08% C	~70 HRB (150 HV)	Buona in acqua dolce; moderata in acqua marina (assenza Mo)fratellowatches.com.	Orologi economici; utilizzato storicamente come “Staybrite” in passato. Più facile da lavorarefratellowatches.com.
316L (X2CrNiMo17-12-2)	~17% Cr, 12% Ni, 2% Mo, <0,03% C	~95 HRB (170 HV)	Ottima in acqua salata (acciaio “marino”); molto resistente alla ruggine.	Standard attuale per la maggior parte degli orologi di qualità (Omega, Seiko, ecc.). Equilibrio tra costo e prestazioni.
904L (NW 1.4539)	~20% Cr, 25% Ni, 4.5% Mo, ~1.5% Cu	~90 HRB (160 HV)	Eccellente anche in ambienti acidi; resiste alla nebbia salina prolungatafratellowatches.com.	Usato da Rolex (Oystersteel) e pochi altri. Molto lucido e anticorrosivo, ma più costoso e leggermente più tenero (si riga più facilmente)fratellowatches.com.
12Х18Н9 (GOST URSS)	~18% Cr, 9% Ni, ≤0,12% C (simile a 302/304)td-mc.ru td-mc.ru	~70–80 HRB (stimato)	Buona, inferiore al 316L (assenza molibdeno). Paragonabile all’AISI 304.	Acciaio inossidabile sovietico usato per casse dal tardo anni ‘60 in poi. Elevata lavorabilità, leggermente più resistente (più C) di un 304 standardtd-mc.ru.
Altri (Duplex, etc.)	Esempio: Ever-Brilliant Steel (GS) ~ 20% Cr, +Mo, +N (specifica esatta proprietaria)	~95 HRB (simile a 316L)	Estremamente alta (PREN ~40, ~1,7× il 316L)grandseikogs9club.com grandseikogs9club.com.	Leghe speciali (es. Grand Seiko “Ever-Brilliant”) con resistenze eccezionali e colore più biancograndseikogs9club.com. Poco usate, più costose/difficili da lavorare.

(Note: HRB = durezza Rockwell B; HV = durezza Vickers; PREN = Pitting Resistance Equivalent Number, indice empirico di resistenza alla corrosione puntiforme)

L’orologeria sovietica: dagli ottoni agli acciai

Nei primi decenni dell’orologeria sovietica (anni ’30-’50), l’uso dell’acciaio inossidabile per le casse era raro. La maggior parte degli orologi prodotti in URSS aveva casse realizzate in ottone o altre leghe di rame, successivamente placcate in cromo o nichel per dare l’aspetto argentatomroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com (oppure placcate oro per i modelli più prestigiosi). Questa scelta era dovuta a vari fattori: l’ottone è più tenero e facile da lavorare, e soprattutto negli anni bellici e post-bellici l’URSS doveva destinare l’acciaio di qualità ad usi strategici. L’acciaio inox, pur apprezzato per la robustezza e la resistenza alla corrosione, poneva difficoltà produttive significative: la lavorazione e stampaggio di casse in acciaio richiedeva macchinari e competenze metallurgiche di alto livello, che l’industria sovietica dell’epoca stava ancora sviluppandomroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com.

Solo verso la metà degli anni ’60 si iniziò a vedere un cambiamento. In quel periodo la domanda di orologi più resistenti crebbe (sia internamente che nei mercati di esportazione), spingendo a investire nell’acciaio. Inizialmente, la produzione di casse in acciaio venne persino esternalizzata all’estero (probabilmente presso fornitori dei paesi del blocco socialista o altrove) mentre gli ingegneri sovietici lavoravano per mettere a punto tecniche propriemroatman.wixsite.com.

I primi orologi sovietici in acciaio: Vostok Amphibia & co.

Il punto di svolta avvenne nel 1967, anno in cui fece il suo debutto il primo orologio sovietico pensato sin dall’inizio con cassa in acciaio inossidabile: il leggendario Vostok Amphibiamroatman.wixsite.com. Si trattava di un orologio subacqueo (diver) progettato per l’uso militare e civile, con impermeabilità garantita fino a 200 metri. La sua realizzazione non fu priva di compromessi: i progettisti affrontarono notevoli difficoltà nel produrre casse monoblocco con anse in acciaio – tanto che le prime serie di Amphibia adottavano un’originale soluzione a anse mobili (dette “swing lugs”), ossia alette in acciaio separate avvitate al corpo tondo della cassamroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com. In questo modo si aggirava temporaneamente il problema della formatura dell’acciaio in sagome complesse. Tale caratteristica divenne un elemento distintivo dei primissimi Amphibia e di altri orologi sub sovietici coevi. Nel giro di pochi anni, comunque, i tecnici sovietici perfezionarono i processi di stampaggio e lavorazione: attorno al 1970 furono finalmente in grado di produrre casse in acciaio con anse integrate in modo affidabilemroatman.wixsite.com, mandando in pensione le anse avvitate.

Negli anni ’70 e ’80, altre fabbriche sovietiche seguirono l’esempio per applicazioni specifiche. Si sviluppò una notevole varietà di casse in acciaio di diversi design, ma va sottolineato che rimasero quasi esclusivamente appannaggio di orologi subacquei o militarimroatman.wixsite.com. La stragrande maggioranza degli orologi da polso sovietici “civili” continuò a impiegare casse in ottone cromato: l’acciaio infatti era riservato ai modelli in cui la robustezza e l’ermeticità erano requisiti imprescindibili (sub, pilot/militari, cronografi per l’esercito, ecc.). Ancora negli anni ’80, un orologio sovietico completamente in acciaio era relativamente raro e spesso indicativo di un modello speciale. Ad esempio, oltre al Vostok Amphibia, possiamo citare:

Raketa Amphibian (Amfibia) – Negli anni ’70 la fabbrica Raketa di Petrodvorets realizzò alcuni orologi sub da 200m analoghi concettualmente all’Amphibia di Vostokmroatman.wixsite.com. Anche in questo caso venne impiegata la cassa in acciaio inossidabile, data la destinazione d’uso subacquea. Questi modelli Raketa “diver” sono oggi rari e da collezione.
Cronografi militari Poljot/Okean – Il celebre cronografo “Okean” fornito alla Marina Sovietica (calibro 3133 derivato Valjoux) era dotato di cassa in acciaio, così come altri cronografi Poljot di uso aeronautico/militaremroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com. La robustezza dell’acciaio era necessaria per resistere a sollecitazioni e garantire la durata dello strumento.
Sekonda De Luxe – Sekonda era un marchio di esportazione per orologi sovietici (specie verso il Regno Unito). Alcuni modelli “De Luxe” degli anni ’60-’70 vennero prodotti con casse in acciaio inox, ad indicare un posizionamento più alto di gamma per i mercati occidentalimroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com. Allo stesso modo, edizioni “De Luxe” di altri marchi sovietici (es. alcune Chaika, ZIM) a volte presentavano casse in acciaio per attrarre i clienti esteri che richiedevano materiali più durevoli.
Sturmanskie e altri orologi militari – Diversi orologi destinati a reparti militari specifici (Aeronautica, Marina, Cosmonauti) beneficiarono di casse acciaio. Ad esempio, alcune versioni dello Sturmanskie (orologio da pilota) e del Komandirskie in edizioni speciali erano in acciaio, soprattutto se destinate a impieghi gravosi o a vendita nei mercati occidentali. Tuttavia, i comuni Komandirskie per uso interno restavano tipicamente in ottone cromato.

In generale, possiamo affermare che negli ultimi decenni sovietici le casse in acciaio erano l’eccezione piuttosto che la regolamroatman.wixsite.com. Ciò rende oggi questi modelli ricercati dai collezionisti. La ragione della loro scarsità fu principalmente economica: l’URSS poteva produrre orologi robusti a costi inferiori continuando con casse in ottone (sostituibili e riparabili facilmente) per l’uso quotidiano della popolazione, mentre riservava l’acciaio a quegli orologi “strumento” dove era strettamente necessario.

Acciai sovietici: sigle GOST e caratteristiche tecniche

Quali tipi di acciaio inossidabile venivano effettivamente utilizzati negli orologi sovietici? Le fonti dirette al riguardo sono scarse, ma possiamo dedurlo incrociando le sigle GOST (lo standard statale sovietico) con gli equivalenti occidentali. Uno degli acciai austenitici più comuni nell’industria metalmeccanica sovietica era la lega 12Х18Н9 (traslitterato 12Kh18N9), normata da GOST 5632-72td-mc.ru td-mc.ru. La sigla indica approssimativamente la composizione: ~12% di elementi leganti principali, 18% Cr, 9% Ni. In pratica, la 12X18H9 è molto simile all’acciaio AISI 302/304 (18% Cr, 8-10% Ni), ma con un tenore di carbonio leggermente più alto (fino a 0,12%) rispetto al 304 standardtd-mc.ru td-mc.ru. Ciò conferisce una maggiore resistenza meccanica e durezza al grezzo, a scapito di una minore resistenza alla corrosione intergranulare se saldato (in contesti di orologeria, quest’ultimo aspetto è ininfluente).

È probabile che le casse di orologi sovietici in acciaio fossero realizzate proprio in 12X18H9 o acciai analoghi, prodotti internamente. Documentazione indiretta lo conferma: ad esempio, il moderno sito della fabbrica Vostok (erede dell’epoca sovietica) elenca tra i materiali lavorati la sigla “12х18н9” accanto a ottone e bronzovostokinc.com, segno che ancora oggi gli orologi Vostok Amphibia impiegano quell’acciaio di tradizione sovietica. Un’altra sigla che talvolta compare è 08Х18Н10 (0,08% C, 18% Cr, 10% Ni), di fatto la versione a basso carbonio equivalente al nostro 304Ltd-mc.ru. Non si esclude che col progredire degli anni ’80 potessero essere state usate anche leghe contenenti molibdeno (analoghe al 316) per i modelli subacquei di punta, ma le difficoltà di approvvigionamento di elementi come il Mo nell’URSS fanno pensare che ci si sia affidati principalmente al collaudato 18-8 senza Mo.

Dal punto di vista delle proprietà tecniche, l’acciaio sovietico 12X18H9 offriva:

Resistenza alla corrosione: notevolmente superiore agli acciai comuni al carbonio (migliaia di volte più resistente della normale lamiera d’acciaio) e anche molto migliore dell’ottone e dell’alluminiotd-mc.ru td-mc.ru. Nell’uso quotidiano, una cassa in 12X18H9 non si ossida né macchia. Tuttavia, in condizioni estreme (es. immersione prolungata in acqua marina stagnante) può mostrare fenomeni di ruggine superficiale più facilmente di un 316L, data l’assenza di molibdeno. Nei manuali d’epoca si raccomandava infatti di sciacquare in acqua dolce gli orologi sub dopo l’uso in mare – una buona pratica valida per qualunque orologio, ma ancor più rilevante nel caso di acciai tipo 304reddit.com.
Lavorabilità e durezza: l’assenza di Mo e la composizione austenitica rendono questo acciaio abbastanza morbido e ben lavorabile in truciolatura e stampaggio. Ciò era essenziale per l’industria sovietica che disponeva di macchine utensili non sempre allo stato dell’arte: un materiale “che si lascia lavorare” facilitava la produzione in serie. La controparte è una durezza non elevatissima (intorno a 150-160 Vickers): le casse sovietiche in acciaio potevano graffiarsi con relativa facilità, anche se comunque molto meno rispetto alle placcature cromate che mostravano vistosamente l’ottone sottostante se abrase. Va detto che la finitura superficiale degli orologi in acciaio URSS era spesso spazzolata o satinata (per mascherare piccoli difetti e micro-graffi); alcune parti erano lucidate (lunette lucide degli Amphibia, carrure lucide in modelli De Luxe) ma raramente con la brillantezza a specchio degli orologi svizzeri, sia per limiti tecnologici sia per gusto estetico dell’epoca.
Impatti sul design: come accennato, un esempio di impatto progettuale fu quello delle anse mobili sull’Amphibia 1967, diretta conseguenza della sfida posta dall’acciaiomroatman.wixsite.com. Un altro effetto tangibile fu la maggior robustezza strutturale: casse impermeabili a vite, fondelli serrati e spessi, spessori generosi – tutti elementi resi possibili dall’uso dell’acciaio che consentiva tolleranze più strette e tenuta delle guarnizioni anche ad alte pressioni. Questo si tradusse in orologi sovietici “tool-watch” piuttosto massicci ma affidabili nelle rispettive specifiche (si pensi all’Amphibia stesso, famoso per la sua capacità di reggere urti e pressioni grazie a soluzioni ingegnose come il fondello e il vetro volutamente flessibili che migliorano la tenuta all’aumentare della pressione).

In conclusione, negli ultimi decenni dell’era sovietica l’adozione dell’acciaio inossidabile – pur limitata a nicchie – segnò un progresso importante. La transizione dall’ottone cromato all’acciaio permise all’URSS di produrre orologi adatti a usi professionali gravosi (subacquei, militari, scientifici) senza dover dipendere da importazioni. Gli standard GOST garantirono uniformità nelle leghe (ad es. GOST 5632-72 per acciai inossidabili altolegatitd-mc.ru), allineando in qualche misura l’industria sovietica alle controparti occidentali sul piano metallurgico, anche se con un paio di decenni di ritardo.

Acciai negli orologi russi post-sovietici (anni ’90-oggi)

Con la dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991, molte fabbriche orologiere si ridimensionarono o chiusero. Quelle sopravvissute – come la Chistopol Watch Factory “Vostok”, la Raketa di San Pietroburgo, e alcuni marchi eredi di Poljot – dovettero adattarsi all’economia di mercato e agli standard internazionali. Ciò ha avuto un impatto anche nei materiali utilizzati: gradualmente, i produttori russi hanno iniziato ad impiegare gli stessi acciai inossidabili di qualità usati nel resto del mondo, in primis il 316L.

Per esempio, la Raketa attuale (rilanciata come marchio di lusso “Raketa – Петродворец”) dichiara per i suoi modelli recenti casse in acciaio inox “marine grade” 316L, con trattamento antigraffio sulle superfici. Analogamente, marchi come Vostok-Europe (brand lituano che utilizza movimenti Vostok) costruiscono le casse in acciaio 316L per i loro orologi subacquei da esportazione. In Russia, la Vostok di Chistopol continua a produrre la storica Amphibia quasi immutata – infatti il modello base odierno adotta ancora l’acciaio 12X18H9 di tradizione sovieticavostokinc.com, segno di continuità – ma affiancando a catalogo versioni con rivestimenti PVD e casse in ottone per modelli economici (linea Komandirskie). Nel complesso, i segnatempo russi contemporanei destinati al mercato globale adottano quasi sempre acciai 316L, per stare al passo con le aspettative di qualità. Laddove vengano usati acciai differenti (come il 304 in alcuni componenti interni, oppure leghe economiche in orologi souvenir), ciò viene percepito come un compromesso al ribasso e in genere comunicato poco chiaramente.

Un fenomeno interessante è che alcuni micro-produttori russi indipendenti hanno iniziato a sperimentare materiali particolari: ad esempio, il famoso orologiaio indipendente Konstantin Chaykin utilizza talora acciai damascati o leghe speciali per pezzi unici, mentre altri brand hanno proposto orologi in titanio o bronzo, seguendo trend globali. Ma nel panorama mainstream russo, l’acciaio rimane quello standard austenitico. Si può dire che oggi l’industria orologiera russa, pur con una produzione di nicchia, si è allineata agli standard occidentali: un orologio “Made in Russia” moderno utilizza tipicamente gli stessi materiali di uno svizzero o giapponese comparabile. Ciò rappresenta un cambiamento netto rispetto ai tempi sovietici, in cui i materiali riflettevano anche le limitazioni di un’economia pianificata.

È interessante notare un ultimo retaggio: alcuni orologi meccanici russi economici mantengono la soluzione cassa in ottone cromato + fondello in acciaio (inox). Questo approccio era comune nei vecchi Komandirskie e in molti orologi sovietici civili, e si ritrova talvolta in orologi russi a basso costo odierni, nonché in orologi di moda o economici prodotti ovunque (anche marchi americani come Timex hanno spesso fatto casse in ottone con fondelli in acciaio). Il fondello in acciaio garantisce protezione dalla corrosione sulla superficie a contatto con la pelle e migliore tenuta alla chiusura, mentre la carrure in ottone riduce i costi. È una soluzione ibrida meno prestigiosa dell’acciaio pieno, ma che illustra come la scelta del materiale sia anche una leva di costo.

Acciai negli orologi svizzeri: dal 316L all’Oystersteel

La Svizzera ha svolto un ruolo pionieristico nell’utilizzo dell’acciaio in orologeria. Già negli anni ’30, come accennato, aziende elvetiche brevettarono leghe inossidabili come il “Staybrite” per le casse degli orologi, segnando il passaggio dagli orologi in argento o cromati a quelli in acciaio massiccioforums.timezone.com. Tuttavia, l’acciaio inossidabile divenne realmente popolare dopo la crisi del 1929, quando il calo della domanda di orologi in oro/argento rese appetibile l’opzione più economica dell’acciaiochrono24.it. Negli anni ’40-’50 quasi tutti i marchi svizzeri avevano a catalogo modelli in acciaio. Già allora era apprezzata la difficoltà di lavorazione: è noto che le prime casse in acciaio temprarono l’abilità dei casemakers elvetici (la durezza del materiale richiese utensili e tecniche nuove)chrono24.it. Superate quelle sfide, l’acciaio divenne “il metallo prediletto” per l’orologeria di massachrono24.it, grazie alla sua versatilità.

Il dominio del 316L

Dalla seconda metà del ’900 fino ad oggi, l’acciaio 316L è lo standard assoluto nell’orologeria svizzera (escludendo orologi di lusso in oro o materiali esotici). Praticamente tutti i grandi nomi – Omega, TAG Heuer, Breitling, IWC, Patek Philippe (nelle referenze in acciaio), Audemars Piguet, ecc. – usano casse e bracciali in acciaio 316L. Questo materiale è talmente affidabile e anticorrosione che anche orologi estremi, come i subacquei professionali (Omega Seamaster, Blancpain Fifty Fathoms, ecc.), ne fanno uso senza problemi. Le case svizzere a volte sottolineano la propria scelta: ad esempio, negli anni 1990s Omega pubblicizzava i suoi orologi come realizzati in “acciaio inossidabile 316L chirurgico”, per evidenziarne la qualità ipoallergenica e la resistenza nel tempo.

Dal punto di vista estetico, il 316L offre un bilanciamento ottimale: abbastanza duro da mantenere finiture satinate uniformi e spigoli vivi (importanti per design come il Royal Oak di Audemars Piguet o il Nautilus di Patek, celebri per i loro spigoli netti in acciaio lucido/satinato), ma anche lucidabile a specchio con ottimi risultati. Inoltre ha una tonalità di colore “acciaio” classica, neutra, che funge da tela perfetta per vari trattamenti (bruniture PVD, rivestimenti, ecc.).

Un vantaggio spesso citato è la bassa allergenicità: il 316L, contenendo poco nichel libero e avendo una superficie molto stabile, raramente causa dermatiti (diversamente da alcuni acciai di grado inferiore). Come conferma un’analisi, la problematica allergia al nichel “è meno frequente con l’acciaio 316L che contiene una quantità inferiore di nichel” rispetto ad altre leghe come il 904L. Questo lo rende adatto a un uso prolungato sulla pelle.

Rolex e il 904L (Oystersteel)

Un capitolo a parte merita Rolex, che è l’unico grande marchio ad aver abbandonato il 316L in favore del 904L per tutta la sua produzione in acciaio. Come visto, nel 1985 Rolex introdusse il 904L (prima sul Sea-Dweller 16660, poi gradualmente su Submariner e altri modelli)bobswatches.com, fino a impiegarlo su tutti gli orologi professionali e persino sui Datejust e Oyster Perpetual entro i primi anni 2000. Nel 2018 la casa ha coniato il termine proprietario “Oystersteel” per indicare il suo 904L selezionatobobswatches.com, segno dell’importanza attribuita al materiale nella comunicazione del brand.

Rolex scelse il 904L principalmente per due motivi: la resistenza alla corrosione e la lucentezza estetica. Dal punto di vista tecnico, il 904L è talmente resistente all’ossidazione che comparabile ai metalli preziosi in certi ambienti estreminewsroom-content.rolex.com. Rolex vantava (e vanta tutt’oggi) che il proprio acciaio può essere considerato “un metallo prezioso” per la sua stabilità chimicachrono24.it. Questo trova riscontri pratici: ad esempio, sulle casse Rolex non compare praticamente mai quella leggerissima “ombreggiatura” di ossidazione che talvolta si nota all’interfaccia fra cassa e fondello in alcuni orologi 316L dopo decenni; un Rolex in 904L può passare generazioni senza mostrare punti di ossido. In applicazioni reali tuttavia, come già detto, in ambiente marino anche il 316L non ha problemi per decenni – entrambe le leghe sono eccellenti, e il vantaggio del 904L si manifesta in casi limite (ambienti acidi o salini estremi)fratellowatches.com.

L’aspetto estetico invece è più immediatamente percepibile: il 904L “prende il lucido” in modo splendido, grazie alla maggior dolcezza della lega e all’alto cromo. Un Rolex lucido ha un bagliore particolarmente bianco e brillante, che la maison considera un elemento di pregiochrono24.it. Alcuni appassionati sostengono di notare a occhio la differenza di lustro tra un Rolex e un altro orologio in 316L – anche se è difficile dire quanto ciò dipenda dal materiale o dalla qualità della lucidatura eseguita. In ogni caso, il 904L permette a Rolex di distinguersi e di poter affermare (a ragione) di usare un acciaio “speciale” che quasi nessun altro impiega su larga scala.

Di contro, come evidenziato nella sezione precedente, il 904L presenta delle sfide produttive. Rolex dovette investire in nuovi macchinari e utensili per lavorarlo: ad esempio, le tolleranze e l’asportazione di truciolo richiedono parametri diversi a causa dell’alto contenuto di cromo, che tende a indurire il materiale e provocare microfratture durante la fresaturafratellowatches.com. Questo complica la realizzazione di spigoli netti e transizioni lucido/satinato impeccabilifratellowatches.com. Molti design Rolex in effetti evitano cambi di finitura troppo drastici su una stessa superficie e prediligono forme arrotondate (lunette bombate, fianchi curvi) in cui il 904L eccelle nel riflettere la luce senza mostrare imperfezioni. Un altro effetto collaterale è la tenerezza relativa: come abbiamo visto, la durezza è leggermente inferiore a quella del 316L e i graffi possono formarsi più facilmentefratellowatches.com. Rolex minimizza questo problema grazie all’accurata tempra e ai trattamenti di superficie, ma l’utente avanzato sa che un bracciale Oystersteel lucido si segnerà con l’uso quotidiano tanto quanto – se non un po’ più – un bracciale in 316L. Va detto che i graffi superficiali su 904L possono però essere lucidati con relativa facilità proprio grazie alla duttilità del metallo.

Un ulteriore aspetto da considerare è il costo: il 904L è più costoso del 316L sia come materia prima (anche 3-5 volte di più, a seconda del lottofratellowatches.com) sia come lavorazione (per via di utensili speciali e maggiore usura). Rolex può assorbire questi costi grazie ai volumi e al posizionamento di prezzo elevato dei suoi orologifratellowatches.com. Fino a poco tempo fa, i marchi più piccoli evitavano il 904L proprio per l’ostacolo economico e tecnico. Oggi però si iniziano a vedere alcuni brand indipendenti adottarlo – ad esempio Ball Watch o Milus hanno presentato modelli in 904Lfratellowatches.com fratellowatches.com – segno che la filiera produttiva (spesso cinese, per queste realtà) sta rendendo più accessibile l’uso di Oystersteel anche fuori da Rolexfratellowatches.com. Resta il fatto che per Omega, Breitling, Tag Heuer e quasi tutti gli altri, 316L rimane la scelta ideale: offre il 95% delle prestazioni del 904L a un costo molto inferiore e con minori complicazioni tecniche.

Altre eccellenze svizzere

Oltre al caso Rolex, la Svizzera ha mostrato la via in qualche altra innovazione materiale: si pensi ad esempio agli orologi IWC “Ingenieur” anni ’70 con cassa in acciaio amagnetico (anche se in realtà era un comune acciaio dolce rivestito internamente da una gabbia, più un concetto di design che di lega speciale) oppure alla Audemars Piguet Royal Oak del 1972, che nobilitò l’acciaio al rango di materiale di lusso – fu uno shock, un orologio extralusso in “semplice” acciaio venduto al prezzo dell’oro, ma il tempo ha dato ragione a quella visione. Da allora gli orologi sportivi di alta gamma (Patek Nautilus, Vacheron Overseas, ecc.) hanno dimostrato che l’acciaio può essere prezioso per fattura e design. In quelle creazioni, più che la lega contano le finiture: spesso è il saper satinare e lucidare alla perfezione l’acciaio a determinare il valore percepito, più che la differenza tra 316L o altro. Un case study interessante è Panerai: storico marchio (di origini italiane) che già negli anni ’30 realizzava orologi subacquei per la Marina Militare in collaborazione con Rolex, usando casse in acciaio di altissima qualità per l’epoca. Oggi Panerai continua con casse in acciaio (AISI 316L) per molti modelli Luminor e Radiomir, accanto a versioni in titanio o materiali innovativi. Il fatto che un Panerai contemporaneo in acciaio venda a migliaia di euro testimonia come in orologeria non sia tanto il materiale in sé a fare il lusso, ma come viene impiegato.

In sintesi, l’industria svizzera ha standardizzato il 316L come materiale di riferimento e, salvo eccezioni come Rolex, vi è rimasta fedele per decenni. Questo ha garantito una uniformità di prestazioni: un orologio svizzero d’acciaio non arrugginisce, tiene la lucidatura, non dà irritazioni, attraversa i decenni con minimi segni di ossidazione.

L’acciaio nell’orologeria giapponese: Seiko, Citizen e innovazione metallurgica

I marchi giapponesi, a partire dagli anni ’60, sono diventati grandi protagonisti dell’orologeria, e anch’essi hanno sfruttato largamente le qualità dell’acciaio inossidabile. Seiko introdusse già nel 1965 il suo primo diver 150m (6217 “62MAS”) con cassa in acciaio inossidabile, mostrando che anche in Giappone si padroneggiava la lavorazione di questo metallo per uso orologiero professionale. Negli anni ’70 Seiko e Citizen produssero milioni di orologi – sia meccanici che al quarzo – con casse in acciaio massiccio, destinati al mercato globale. Tipicamente si trattava di acciaio 316L o equivalente (talvolta indicato come “Stainless Steel” semplicemente sulle casse). La qualità nipponica in questo senso non è mai stata inferiore a quella svizzera: un Seiko subacqueo vintage, ad esempio, mostra la stessa resistenza alla corrosione di un analogo Swiss Made, grazie all’uso di materiali simili e a controlli qualità rigorosi.

Dove il Giappone ha brillato è nell’innovazione e nel trattamento dei materiali. Ad esempio:

Grand Seiko “Zaratsu” – Grand Seiko (marchio high-end di Seiko) è noto per le sue straordinarie finiture a specchio, ottenute tramite la lucidatura Zaratsu. Questo trattamento viene effettuato su casse in acciaio (316L) portandole a un livello di perfezione riflettente straordinario. Segnaliamo che per ottenere superfici così lisce, la purezza dell’acciaio e l’assenza di inclusioni sono cruciali: Grand Seiko seleziona accuratamente le sue leghe 316L per assicurare uniformità di struttura e durezza, così da poter lucidare senza difetti. Le faccette dei Grand Seiko, lucidate a mano su platorelli, sono un esempio di come lo stesso materiale, l’acciaio, possa raggiungere vette di qualità diverse a seconda del know-how applicato.
Ever-Brilliant Steel – Nel 2020 circa, Seiko/Grand Seiko hanno annunciato l’impiego di una nuova lega in alcuni modelli subacquei e Grand Seiko, definita commercialmente “Ever-Brilliant Steel”. Si tratta di un acciaio inossidabile austenitico con resistenza alla corrosione ancora superiore al 316L: in termini di indice PREN, ha un valore circa 1,7 volte maggioregrandseikogs9club.com grandseikogs9club.com, il che indica l’uso di percentuali di cromo e molibdeno molto elevate (alcune fonti ipotizzano sia un acciaio della serie 920 con ~25%Cr e ~7%Mo, tipico per applicazioni in ambienti marini estremi). Grand Seiko lo presenta come “il più resistente acciaio inossidabile al mondo” e ne sottolinea anche la bellezza: ha un colore più bianco e brillante del normale acciaiograndseikogs9club.com, conferendo agli orologi un aspetto lucente particolare. Di fatto, confrontando un GS in Ever-Brilliant con uno in 316L, si nota che il primo tende a riflettere la luce in modo più “chiaro”, con meno tonalità grigie. La durezza dichiarata è simile al 316L (quindi lavorabilità paragonabile), ma la finitura richiede ancora più cura data l’estrema resistenza alla corrosione che rende il materiale tenace sulle mole di lucidaturagrandseikogs9club.com. Ever-Brilliant è usato su alcuni modelli Grand Seiko Elegance e Sport e su edizioni speciali (es. diver commemorativi dei 55 anni Seiko Diver). Ciò mostra come il Giappone spinga oltre i limiti, cercando materiali sempre migliori in un’ottica di perfezionismo.
Citizen Duratect e Super Titanium – Citizen, oltre a essere leader nelle casse in titanio (materiale che per inciso supera qualsiasi acciaio in resistenza all’acqua di mare e biocompatibilità), ha sviluppato anche per l’acciaio dei trattamenti di indurimento superficiale. Con marchi come Duratect o Cermet, Citizen propone orologi in acciaio il cui strato esterno è indurito via tempra o rivestimento, raggiungendo durezze molto alte (HV 1000+) per prevenire graffi, pur mantenendo il nucleo in acciaio tenace. Questo approccio consente orologi esternamente quasi inossidabili ai graffi ma con la robustezza dell’acciaio tradizionale (è una filosofia diversa da quella svizzera, dove di solito ci si affida alle caratteristiche omogenee della lega stessa senza trattamenti). Ad esempio, il Citizen Series 8 e altri modelli impiegano tali tecniche per offrire casse “perpetuamente lucide”. Anche Seiko ha utilizzato concetti simili (ad es. la tecnologia Dia-shield sulle linee Prospex, che riduce i micrograffi mediante un rivestimento trasparente duro).

In termini di confronto con l’Occidente, l’orologeria giapponese utilizza gli stessi acciai di base (304, 316L) per la produzione mainstream, ma ha introdotto idee innovative per migliorarne le prestazioni estetiche e funzionali. Un classico Seiko 5 anni ’90 ha una cassa in acciaio 316L paragonabile a un qualsiasi orologio svizzero base; un Grand Seiko moderno in Ever-Brilliant o un Citizen con Duratect rappresentano invece l’uso dell’acciaio portato a un livello superiore di specializzazione. Vale la pena notare che i consumatori giapponesi sono molto attenti alla qualità dei materiali (il concetto di “Pure Material” è spesso menzionato nei cataloghi GS), quindi c’è anche una spinta di mercato interna a innovare sui materiali.

L’acciaio negli orologi americani e italiani

Stati Uniti e Italia non hanno oggi un’industria orologiera paragonabile per dimensioni a quella svizzera o giapponese, ma storicamente hanno contribuito e continuano a partecipare con propri marchi e peculiarità. Riguardo l’uso dell’acciaio:

Orologeria americana: durante la prima metà del ’900, gli USA ospitavano grandi produttori di orologi (Hamilton, Elgin, Waltham, Bulova – quest’ultima fondata negli USA sebbene con produzione mista). Molti orologi americani d’epoca avevano casse in oro o in ottone cromato per i modelli economici. Tuttavia, quando si trattava di orologi militari o tecnici, veniva impiegato l’acciaio. Un esempio lampante sono gli orologi forniti all’esercito USA durante la Seconda Guerra Mondiale (i “hack watch” A-11 fabbricati da Hamilton e altri): presentavano casse in acciaio inox robusto per resistere nelle condizioni belliche. Dopo gli anni ’60 la produzione di orologi meccanici negli USA è calata, e oggigiorno la maggior parte dei brand americani (Timex, Hamilton – che ormai è parte del gruppo Swatch svizzero, etc.) utilizza casse fornite da terzi, quasi sempre in 316L. Timex, in particolare, per molti modelli ha continuato la tradizione delle casse in ottone cromato (un esempio recente sono i popolari Timex Weekender o Peanuts, con cassa cromata economica e fondello in acciaio), mentre per linee più costose impiega l’acciaio massiccio. Alcuni microbrand emergenti statunitensi (es. RGM, Weiss) producono in piccola serie orologi di alta qualità: in tali prodotti troviamo invariabilmente casse in acciaio 316L, talvolta rifinite a mano negli Stati Uniti ma spesso fabbricate su specifiche in Svizzera o Asia. Una curiosità: c’è chi negli USA ha sperimentato materiali alternativi in edizioni limitate – ad esempio RGM fece un modello utilizzando acciaio damasco per la cassa (accostando strati di acciaio dolce e duro per un effetto zebrato), oppure orologi commemorativi con acciaio ricavato da oggetti storici (p.es. acciaio di navi, aerei, ecc.). Queste però sono eccezioni artistiche più che tendenze industriali.
Orologeria italiana: l’Italia, pur avendo avuto un ruolo storico (con Panerai su tutti) e avendo oggi alcuni marchi/modelli noti (es. Officine Panerai, Anonimo, U-Boat, Locman, alcuni microbrand come Unimatic), non produce acciai orologieri custom – solitamente si affida ai materiali standard. Panerai, nella sua fase storica pre-1950, si appoggiava a Rolex per le casse in acciaio, che erano essenzialmente acciaio svizzero di alta qualità (negli anni ’30 probabilmente un equivalente di 316 non L, chiamato “Staybrite”, come quello usato da Rolex nei propri Oyster). Nel rilancio moderno sotto il gruppo Richemont, Panerai ha utilizzato regolarmente acciaio 316L per le sue referenze (spesso dichiarato come “AISI 316L” nelle specifiche), a volte in versioni specificate come acciaio 316L antimagnetico o con trattamento vintage. Un esempio particolare: alcune edizioni speciali di Panerai hanno usato materiali insoliti – ad esempio la serie Panerai Luminor Submersible Bronzo in bronzo, o la Panerai Luminor Marina 1950 3 Days “Left-Handed” che utilizzava acciaio ottenuto da un lotto storico (si favoleggia di acciaio ricavato da vecchi strumenti navali per conferire un’aura vintage, ma è più marketing che differenza tecnica). Un altro marchio fiorentino, Anonimo (nato da ex-dipendenti Panerai), ha prodotto orologi subacquei come il Millemetri con casse in acciaio 316L micro-sabbiato e persino versioni in acciaio trattato per essere amagnetico (definito AISI 316L “Plus” amagnetico nelle specifiche)orologi.it. Questo indica un possibile uso di acciai leggermente modificati (ad esempio 316F con zolfo per lavorabilità, o 316LN con azoto per amagnetismo), ma sostanzialmente sempre nell’alveo del 316. U-Boat e altri marchi di design italiani producono orologi massicci spesso in acciaio 316L anch’essi, talvolta con finiture PVD nere o brunite per assecondare lo stile “militare” o vintage. Locman (marchio dell’Isola d’Elba) per molti modelli preferisce casse in titanio o materiali compositi, ma ha comunque in gamma orologi in acciaio 316L.

In sintesi, l’apporto italiano e americano sull’uso dell’acciaio sta più nel design e nella finitura che nella metallurgia: utilizzano l’acciaio standard come tela su cui dipingere idee stilistiche. Un Panerai o un Anonimo in acciaio 316L può distinguersi non per la lega in sé, ma per la forma della cassa, le dimensioni imponenti o il trattamento superficiale (sabbiato per un look tattico, lucidato per un look rétro anni ’50, etc.).

Una nota storica: l’Italia fu tra i primi paesi a utilizzare acciaio per orologi da immersione grazie a Panerai, e gli USA lo adottarono presto in contesti militari. Dunque entrambe le nazioni riconobbero il valore dell’acciaio in orologeria fin dagli albori dell’inox, ma non svilupparono mai standard propri differenti da quelli internazionali. Oggi un orologio “Swiss Made”, “Japan Made”, “USA made” o “Italy made” di fascia comparabile utilizzerà molto probabilmente la medesima qualità di acciaio (316L per quasi tutti, 904L solo per Rolex o pochi altri, ecc.), garantendo così prestazioni analoghe.

Confronto di prestazioni, costi ed estetica degli acciai

Dopo questo excursus, è utile ricapitolare i pro e contro dei vari tipi di acciaio in orologeria, mettendoli a confronto su aspetti chiave:

Resistenza alla corrosione: l’acciaio 904L e leghe speciali (Ever-Brilliant) sono i vincitori assoluti – virtualmente immuni alla ruggine anche nelle condizioni più ostili (acqua di mare calda, ambienti chimicamente aggressivi)fratellowatches.com. A seguire c’è il 316L, che offre un’ottima resistenza in quasi tutti gli usi reali (un 316L può restare immerso in acqua salata per anni senza corrosione significativa, salvo condizioni estreme)fratellowatches.com. Un gradino sotto troviamo l’acciaio 304 (o equivalenti sovietici tipo 12X18H9): in ambiente marino può sviluppare puntini di ruggine se trascurato, ma per uso quotidiano “sulla terraferma” va benissimoreddit.com. In pratica, per un utente medio la differenza tra 304, 316L e 904L in termini di resistenza all’acqua e al sudore è marginale – tutti andranno bene, magari con la precauzione di un risciacquo per il 304 se bagnato in mare. Le differenze emergono su lunghi periodi: dopo decenni, un 904L potrebbe apparire come nuovo, un 316L quasi identico, un 304 forse mostrare qualche segno di ossidazione in più.
Resistenza ai graffi e usura: qui conta la durezza. L’ordine (in condizioni standard di lega ricotta) è grosso modo: 316L ≥ 304 > 904L, con differenze comunque moderate (tutti oscillano sui 150-190 HV). Il 316L essendo un po’ più duro tende a graffiarsi leggermente meno del 904Lfratellowatches.com. Nella pratica, sia 316L che 904L prendono micrograffi nell’uso quotidiano (soprattutto sulle superfici lucide a specchio); il 304 analogamente. Va detto che i graffi dipendono molto anche dai trattamenti: per es., la stessa lega 316L se sabbiata o satinata mostrerà meno i graffi rispetto a una superficie a specchio. Alcune aziende ovviano al problema indurendo la superficie (es. trattamenti Citizen Duratect portano l’acciaio oltre 1000 HV in superficie: queste casse sono estremamente resistenti ai segni, ma è un caso speciale). In generale, nessuno degli acciai inox tradizionali è “duro” quanto vetro o ceramica, dunque i graffi fanno parte del gioco e la differenza tra un tipo e l’altro non è drammatica. Una particolarità: un acciaio più tenero (come il 904L) si graffia più facilmente ma i graffi sono anche più facili da lucidare via, mentre uno più duro (316L) potrebbe rigarsi meno ma richiedere più sforzo per essere rilucidato.
Lavorabilità e costo industriale: da questo punto di vista, l’acciaio 304 vince, essendo facile da tagliare e deformarefratellowatches.com e meno costoso come materia prima. Il 316L è un po’ più impegnativo da lavorare (il Mo indurisce la matrice), con tempi macchina leggermente maggiori e usura utensili superiorefratellowatches.com. Il 904L è il più esigente: come riportato, richiede macchine dedicate e accorgimenti a causa dell’alto Cr/Nifratellowatches.com, e la sua materia prima può costare diversi multipli del 316Lfratellowatches.com. Questo impatta sul prezzo finale: ecco perché orologi in 904L sono di norma più costosi o prodotti da brand di lusso. In termini di scarti, l’acciaio è completamente riciclabile, ma leghe come 904L possono essere meno disponibili sul mercato dei rottami, quindi meno economiche se non si comprano in grandi lotti. Per un produttore medio, passare al 904L significa investire e aumentare i costi di produzione – spesso non giustificabile se il mercato non lo richiede espressamentefratellowatches.com.
Impatto estetico e di design: la scelta dell’acciaio può influire sul look finale. Ad esempio, come menzionato, un 904L lucidato appare con una tonalità più “bianco brillante” rispetto a un 316L lucidato che può avere una sfumatura più grigiachrono24.it. Sono differenze sottili, percepite più dagli occhi esperti; tuttavia brand come Rolex e Grand Seiko le sfruttano per dare una firma visiva ai propri prodotti. Un altro aspetto di design è la precisione degli spigoli: un 316L ben lavorato tiene spigoli vivi in modo netto, mentre con un 904L è più difficile ottenere linee taglienti a causa delle micro-fratture di lavorazionefratellowatches.com. Ciò può influenzare lo stile: orologi con tante sfaccettature (es. AP Royal Oak) preferiscono un materiale duttile il giusto (316L) per gestire le alternanze lucido/satinato con definizione. Al contrario, orologi dalle forme morbide possono sfruttare la “setosità” del 904Lfratellowatches.com. Dal punto di vista delle finiture, tutti questi acciai possono essere lucidati o satinati con risultati eccellenti; alcune tecniche però sono riservate a leghe specifiche (ad es. la zaratsu di Grand Seiko viene ottimizzata per il 316L e il loro Ever-Brilliant, richiedendo parametri diversi per ciascuno). Anche l’invecchiamento estetico varia: l’acciaio non sviluppa patine “nobili” come fa il bronzo o l’argento – al massimo opacizza leggermente col tempo. Un 904L tenderà a opacizzarsi un po’ meno nel lungo termine, mantenendo più a lungo la brillantezza di fabbrica. Il 316L può, dopo decenni, presentare lievissime tracce di ossidazione nelle fessure o nei punti di giunzione (ad es. tra le maglie di un bracciale) laddove il cromo passiva meno per mancanza di ossigeno, ma parliamo di dettagli quasi invisibili.
Peso: tutti gli acciai austenitici hanno densità simile (~8 g/cc). Non c’è differenza apprezzabile di peso specifico tra 304, 316L, 904L (sono tutte intorno a 7.9-8.0 g/cc)forums.timezone.com. Quindi la scelta dell’acciaio non incide sul peso dell’orologio in modo sensibile (a meno di passare a titanio, che è ~4.5 g/cc e quindi quasi la metà del peso, ma è un altro materiale).
Magnetismo: 304, 316L e 904L sono non magnetici (paramagnetici) in stato ricotto, il che è ideale per orologi in quanto non perturbano il movimento meccanico. Attenzione però: la lavorazione a freddo può indurre ferromagnetismo residuo (trasformazione di fase parziale). Ad esempio, alcuni hanno notato che maglie di bracciale in 316L fortemente laminate possono attrarre leggermente una calamita. In ogni caso, la scelta tra questi acciai non è determinata dal magnetismo, che li vede tutti molto simili. In ambito sovietico, va detto che esisteva l’acciaio 12X18H10T stabilizzato al titanio (analogo al 321 occidentale) usato talvolta per componenti antimagnetici, ma non risulta impiegato specificamente per casse di orologi (più per strumenti avionici ecc.). Se l’antimagneticità estrema è richiesta, di solito si ricorre a casse interne in materiali ferromagnetici dolci (gabbie di Faraday) più che a cambiare la lega della cassa esterna.

Tirando le somme, ogni lega d’acciaio è un bilanciamento di proprietà: i progettisti di orologi scelgono quella che meglio si adatta alla filosofia del prodotto. Un diver militare russo anni ’70 poteva accontentarsi di un onesto acciaio tipo 304 che “fa il suo dovere” a basso costoreddit.com. Un elegante orologio svizzero moderno può restare sul collaudato 316L sapendo che offrirà zero problemi al cliente. Un brand di lusso può spingersi sul 904L per distinguersi, accettandone i maggiori costi e difficoltàfratellowatches.com. Un marchio innovativo giapponese sperimenta un nuovo acciaio per offrire quel qualcosa in più (longevità e brillantezza superiori)grandseikogs9club.com grandseikogs9club.com.

In termini di costi, all’utente finale l’impatto si traduce nel prezzo dell’orologio: poiché il materiale incide relativamente poco sul costo totale (molto più determinante è il movimento, la manodopera, il marchio, ecc.), vedere 904L o Ever-Brilliant su orologi più costosi è più una conseguenza del loro posizionamento che una causa – in altri termini, un Rolex costa di più per tanti motivi, l’acciaio pregiato è uno di questi ma non l’unico, e d’altro canto Rolex può permettersi quell’acciaio proprio perché il suo margine lo consente. Nei segmenti medi, l’uso quasi universale del 316L garantisce che anche un orologio da poche centinaia di euro oggi abbia la qualità materiale di base che 50 anni fa era riservata a ben altri pezzi: una democratica evoluzione che fa felici gli appassionati.

Conclusione

L’acciaio ha rivoluzionato l’orologeria permettendo la creazione di orologi robusti, durevoli e accessibili. Dalle sperimentazioni pionieristiche del secolo scorso fino alle leghe high-tech odierne, questo materiale ha accompagnato l’evoluzione del settore rimanendo insostituibile. L’analisi degli acciai sovietici e russi ci ha mostrato come, pur con qualche difficoltà iniziale, anche nell’URSS l’acciaio sia diventato simbolo di progresso tecnico in orologi come il Vostok Amphibiamroatman.wixsite.com, consentendo prestazioni prima impensabili con le casse in ottone. Oggi la Russia, come il resto del mondo, fa largo uso del 316L standard e solo chi vuole distinguersi impiega alternative come il 904L – segno che il 316L resta un punto di equilibrio fenomenale.

Il confronto con gli acciai svizzeri, giapponesi, americani e italiani evidenzia che, al di là di qualche eccezione, l’industria intera converge sugli stessi materiali per ragioni di affidabilità. Le differenze stanno nei dettagli: Rolex ha fatto del 904L un mantra di eccellenzabobswatches.com, Grand Seiko ha sviluppato l’Ever-Brilliant per rincorrere la perfezionegrandseikogs9club.com, mentre molti altri affinano l’arte di lavorare e finire il consolidato 316L. In ogni caso, per noi appassionati è affascinante sapere che dietro la cassa luccicante di un orologio c’è un intero mondo metallurgico: percentuali di elementi, standard internazionali (AISI, DIN) e sovietici (GOST), segreti di lavorazione e anni di evoluzione tecnologica. Tutto questo per ottenere quell’oggetto al polso che non solo segna il tempo, ma lo sfida – resistendo agli anni che passano con la forza dell’acciaio.

Fonti:

M. Oatman, “Stainless Steel Cases – Watches of the USSR”, Watches-of-the-USSR (approfondimento sull’uso delle casse in acciaio nell’industria sovietica)mroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com.
Tabella comparativa acciai, Tubes International (equivalenze AISI–GOST, composizioni)tubes-international.com tubes-international.com.
Discussione tecnica “Difference between 316L and 904L steel”, Fratello Watches (commenti di D. Sergeant) – dettagli su durezza, lavorazione e corrosione di 904L vs 316Lfratellowatches.com fratellowatches.com.
Articolo “Resistenti, eleganti e sempre attuali: storia degli orologi in acciaio inox”, Chrono24 Magazine (storia generale, differenze 316L vs 904L)chrono24.it.
Post Reddit r/Vostok – utenti confermano uso di acciaio tipo 304 nell’Amphibia moderna e note su corrosione in acqua marinareddit.com.
Grand Seiko GS9 Club, “What is Ever-Brilliant Steel?” – informazioni su PREN 1,7× e caratteristiche dell’acciaio GSgrandseikogs9club.com grandseikogs9club.com.
Documentazione GOST/TDMC, acciaio 12X18H9 – composizione e proprietà (sito tecnico russo)td-mc.ru td-mc.ru.
Sito ufficiale Vostok (Chistopol) – sezione produzione con materiali lavorati (incluso 12X18H9)vostokinc.com.
Bob’s Watches, “Rolex Material Milestones” – cronologia introduzione 904L nel 1985 e Oystersteelbobswatches.com bobswatches.com.
Approfondimenti vari su forum e risorse orologiere (Anonimo, Panerai, etc.) per conferma di specifiche materialiorologi.it.

Analisi del marchio Sekonda nell’epoca sovietica e russa

Sovietaly™ Orologi Sovietici, Guide e Manuali, Orologi Russi 20 Maggio 202520 Maggio 2025 0 commenti

Il contesto storico e il ruolo delle fabbriche sovietiche nel marchio Sekonda

Il marchio Sekonda nacque nel 1966 su iniziativa dell’ente sovietico ChasProm (Istituto Scientifico dell’Industria Orologiera) in collaborazione con un’azienda britannicamroatman.wixsite.com. L’idea era di esportare in Occidente (soprattutto nel Regno Unito) i migliori orologi prodotti in URSS, riunendoli sotto un unico marchio di facile pronuncia internazionalemroatman.wixsite.com. Sekonda divenne così il brand ombrello per una vasta gamma di orologi sovietici, realizzati da tutte le principali fabbriche dell’URSS e semplicemente re-marcati per l’exporten.wikipedia.org. In particolare, contribuirono alla produzione di Sekonda le seguenti manifatture (con i rispettivi marchi originali tra parentesi): Prima Fabbrica di Orologi di Mosca (Poljot), Seconda Fabbrica di Orologi di Mosca (Slava), Fabbrica di Orologi di Uglich (Chaika), Fabbrica di Orologi di Petrodvorec (Raketa), Fabbrica di Orologi di Minsk (Luch), Fabbrica di Orologi di Chelyabinsk (Molnija), Fabbrica di Orologi di Penza (Zarja), Fabbrica di Orologi di Chistopol (Vostok), Fabbrica Maslennikov di Samara (ZIM, inclusi modelli Pobeda ed Elektronika) e Stabilimento di elettronica Integral (produttrice di orologi Elektronika-5)en.wikipedia.org.

Tutti questi stabilimenti fornivano a Sekonda modelli basati sui propri marchi, mantenendo le caratteristiche di robustezza e qualità tipiche dell’orologeria sovietica. Il punto di forza di Sekonda sul mercato occidentale era infatti l’ottimo rapporto qualità-prezzo: movimenti meccanici con rubini, robusti e precisi, venduti a un costo sensibilmente inferiore ai concorrenti svizzerimroatman.wixsite.com. L’operazione ebbe grande successo: entro la fine degli anni ’80 Sekonda divenne il marchio di orologi più venduto nel Regno Unitomroatman.wixsite.com. Dopo la dissoluzione dell’URSS (1991) la collaborazione si interruppe e, a partire dal 1993, Sekonda spostò la produzione su modelli di moda assemblati a Hong Kongmroatman.wixsite.com. Di seguito analizziamo in dettaglio ciascuna delle fabbriche sovietiche coinvolte durante il periodo d’oro di Sekonda, evidenziandone la storia, i tipi di orologi prodotti e le principali caratteristiche tecniche dei movimenti.

Le fabbriche sovietiche partner di Sekonda

Fabbrica di Orologi di Chelyabinsk (Molnija)

Fondata nel 1947 nella regione degli Urali, a seguito dell’evacuazione bellica di impianti industriali da Mosca, la Fabbrica di Chelyabinsk fu progettata sin dall’inizio per la produzione di orologi da tascamroatman.wixsite.com. Nel dopoguerra, oltre 100 tecnici e macchinari pesanti provenienti da altri stabilimenti (come Zlatoust) furono trasferiti a Chelyabinsk, e già nel novembre 1947 lo stabilimento iniziò l’attivitàmroatman.wixsite.com. Il marchio principale divenne Molnija (in cirillico Молния, significa “fulmine”), utilizzato per identificare i robusti orologi da tasca prodotti qui. Il calibro meccanico impiegato, inizialmente denominato ČK-6, era derivato da un design svizzero (Cortébert 620) adattato alla produzione localemroatman.wixsite.com. Dal 1960, in linea con le riorganizzazioni generali dell’industria, la fabbrica adottò ufficialmente il nome Molnija e standardizzò il suo movimento base col codice 3602 (o 3603 nella versione con antiurto)mroatman.wixsite.com. Questo movimento da 15 rubini divenne uno dei più longevi dell’orologeria sovietica, rimanendo praticamente invariato per decenni. La Fabbrica di Chelyabinsk si specializzò dunque in orologi da tasca di vari formati e finiture, inclusi esemplari particolari destinati a categorie specifiche: ad esempio versioni speciali per minatori, ferrovieri e persino modelli Braille per non vedentimroatman.wixsite.com. In Occidente, Sekonda commercializzò molti di questi orologi da tasca Molnija col proprio marchio, apprezzati per la loro estetica vintage (spesso con cassa incisa o raffigurazioni storiche) e per la grande affidabilità del movimento a carica manuale.

Fabbrica di Orologi di Chistopol (Vostok)

Lo stabilimento di Chistopol, nella Repubblica Tatara, nacque nel pieno della Seconda Guerra Mondiale: nel 1942 una sezione della Prima Fabbrica di Mosca fu evacuata lontano dal fronte e ricostruita a Chistopol, sulle rive del fiume Kamaen.wikipedia.org. Durante la guerra, l’impianto produsse equipaggiamento bellico, ma dal 1945 iniziò a realizzare orologi da polso meccanici per uso civile e militare. Negli anni ’50-’60 la fabbrica di Chistopol conobbe un rapido sviluppo, fino a diventare fornitrice ufficiale del Ministero della Difesa sovietico nel 1965. In quell’anno adottò il marchio “Vostok” (Восток, “Oriente”), ispirato all’era spaziale, e introdusse un nuovo logo internazionalemroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com. Chistopol si specializzò in orologi robusti e funzionali, in particolare i celebri modelli militari Komandirskie (orologi da campo per l’Armata Rossa) e gli orologi subacquei Amphibia. Nel 1967 venne perfezionato il progetto Amphibia, un segnatempo impermeabile fino a 200 metri di profondità, dotato di cassa sigillata e fondello a vitemroatman.wixsite.com. Una versione speciale per uso militare arrivò persino a 300 m di profondità, fornita ad alcuni reparti della Marina sovieticamroatman.wixsite.com. Sul finire degli anni ’60, una quota importante della produzione di Chistopol era destinata all’export: i modelli destinati all’estero recavano diciture in caratteri latini (talvolta il marchio “Wostok”, con la W per facilitare la pronuncia)mroatman.wixsite.com. Attraverso Sekonda, molti Vostok da esportazione raggiunsero il mercato occidentale: orologi meccanici a 17 rubini, precisi e duraturi, che si affermarono come solida alternativa economica agli orologi svizzeri. Ancora oggi i Vostok vintage (come i Komandirskie e gli Amphibia anni ’70 venduti come Sekonda) sono apprezzati dai collezionisti per la loro robustezza meccanica e il design funzionale, frutto dell’esperienza militare sovietica.

Prima Fabbrica di Orologi di Mosca (Poljot)

La Prima Fabbrica di Mosca, fondata nel 1930, fu la prima industria orologiera su larga scala in Unione Sovietica. Dotata di macchinari acquistati negli USA (dalle ditte Ansonia e Dueber-Hampden)storiediorologeriameccanica.wordpress.com storiediorologeriameccanica.wordpress.com, iniziò producendo orologi da tasca e da polso semplici per l’esercito e il popolo. Nel dopoguerra divenne il fiore all’occhiello dell’industria sovietica: nel 1961 realizzò l’orologio indossato da Yuri Gagarin durante il primo volo nello spazio (un modello da aviatore “Sturmanskie” fornito all’Aeronautica)dumarko.com. Proprio per celebrare tali successi aerospaziali, nel 1964 la fabbrica adottò il nuovo marchio Poljot (Полёт, “Volo”)en.wikipedia.org. Poljot divenne la marca di punta dell’URSS, sinonimo di qualità e prestigio, producendo orologi impiegati in missioni spaziali e in altri eventi storicien.wikipedia.org. La Prima Fabbrica fu anche all’avanguardia nella tecnologia: fu la sola in URSS a produrre cronografi da polso negli anni ’60. Il suo calibro cronografico 3017 (19 rubini, con ruota a colonne, derivato dallo svizzero Venus 150) fu introdotto nel 1959storiediorologeriameccanica.wordpress.com. Questo movimento equipaggiò il celebre cronografo “Strela” (“freccia”), inizialmente distribuito solo ai piloti di alto rango e ai cosmonauti sovietici come strumento di precisionestoriediorologeriameccanica.wordpress.com. Negli anni ’70 Poljot sviluppò un nuovo cronografo, il calibro 3133 a 23 rubini, basato sul progetto Valjoux 7734: tale movimento equipaggiò l’orologio Poljot “Okean”, fornito ai cosmonauti della missione congiunta Apollo-Soyuz del 1975dumarko.com. Oltre ai cronografi, la Prima Fabbrica produceva una vasta gamma di orologi da polso di alta qualità: dai modelli di lusso ultra-sottili da 23-29 rubini (Poljot de luxe) a robusti segnatempo militari e perfino cronometri da marina. Nel contesto Sekonda, la fabbrica di Mosca forniva i modelli di fascia più alta: eleganti orologi da uomo e cronografi con marchio Sekonda, che offrivano al pubblico occidentale le prestazioni di Poljot a un prezzo competitivo. La reputazione di precisione e affidabilità (molti di questi orologi sono stati letteralmente “testati nello spazio”) fa sì che i Sekonda/Poljot vintage siano tra i più ricercati dai collezionisti di tutto il mondoen.wikipedia.org.

Stabilimento Integral (Elektronika-5) – Minsk

Negli anni ’70 l’industria sovietica abbracciò anche la tecnologia quarzo e digitale attraverso il marchio Elektronika (Электроника). Diversi stabilimenti elettronici, coordinati dal Ministero dell’Industria Elettronica, iniziarono a produrre orologi digitali a LED e LCD destinati sia al mercato interno che all’exportmroatman.wixsite.com. Uno dei principali era lo stabilimento “Integral” di Minsk (Bielorussia), specializzato in microelettronica. I primi orologi elettronici sovietici apparvero nei primi anni ’70 ed erano basati su tecnologie occidentali (ad esempio circuiti derivati dai Pulsar americani)mroatman.wixsite.com. Integral di Minsk divenne il capofila di questa produzione: realizzò in particolare gli orologi al quarzo della serie Elektronika-5, destinati anche all’esportazionemroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com. Alcuni modelli digitali furono infatti venduti fuori dall’URSS con il marchio Sekonda (in alternativa ad altri nomi come “Elorg”)mroatman.wixsite.com. Gli Elektronika-5, spesso con display LCD e funzioni di base (ora, calendario e talvolta cronografo digitale), rappresentavano l’offerta Sekonda nel settore degli orologi elettronici. Tecnicamente, questi segnatempo usavano moduli al quarzo sviluppati in URSS: Integral forniva i circuiti e assemblava molti di essi, affiancata da altri impianti come “Angstrem” di Zelenograd o “Sojuz” di Novosibirskmroatman.wixsite.com. Un traguardo significativo fu raggiunto alla fine degli anni ’70 quando, presso la Fabbrica Maslennikov (ZIM) ma con la collaborazione di Integral, venne prodotto il primo orologio digitale a LED sovietico (Elektronika B6-02)mroatman.wixsite.com. Integral stessa continuò negli anni ’80 a produrre vari moduli LCD (come la serie Elektronika-5 cal. 29367) e l’industria degli orologi al quarzo sovietici divenne abbastanza competitiva. In sintesi, Integral Electronics portò il marchio Sekonda nell’era digitale, offrendo orologi al quarzo “Made in USSR” affidabili ed economici, oggi oggetti di nicchia per i collezionisti appassionati di elettronica vintage.

Fabbrica Maslennikov di Samara (ZIM)

La Fabbrica Maslennikov di Kuibyshev/Samara (nota anche con la sigla ZIM, Zavod Imeni Maslennikova) ha una storia particolare: fondata nel 1911 come industria bellica (produceva spolette e componenti per munizioni), convertì parte della produzione a beni civili nel dopoguerrarussian.watch. Negli anni ’40, a guerra finita, lo stabilimento iniziò a produrre orologi prendendo in carico la realizzazione di modelli semplici ed economici destinati al grande pubblico sovietico. Il marchio principale divenne ZIM, e la fabbrica fu anche uno dei siti dove vennero realizzati gli orologi Pobeda (in russo “Vittoria”) – segnatempo creati su direttiva di Stalin nel 1945 per celebrare la vittoria nella Seconda Guerra Mondialerussian.watch. La ZIM produsse per decenni milioni di orologi meccanici a carica manuale, con movimenti semplici (spesso 15 o 17 rubini) ma estremamente robusti. Un esempio è il calibro ZIM 2602 (derivato dal francese Lip T18/Pobeda), che rimase in produzione continuativa per oltre 50 anni, diventando il movimento sovietico più longevo di sempre. Questi orologi, dal design sobrio e funzionale, costituivano l’offerta “popolare” dell’industria: modelli da uomo e donna affidabili e poco costosi, molti dei quali vennero esportati tramite Sekonda con grande successo commerciale in Occidente. La Fabbrica Maslennikov non si limitò però ai soli orologi meccanici tradizionali: negli anni ’70 partecipò anche al progetto di realizzazione di orologi elettronici. Il primo orologio digitale sovietico a LED, l’Elektronika B6-02 del 1978, fu assemblato proprio alla ZIM di Samaramroatman.wixsite.com, utilizzando un modulo progettato in collaborazione con gli altri istituti elettronici. Inoltre la ZIM produsse alcuni modelli al quarzo (es. Elektronika 1) e orologi da polso meccanici con funzione di calendario e altri “complicazioni” di base. Nel contesto Sekonda, la fabbrica Maslennikov fornì orologi meccanici economici (spesso marchiati Pobeda o ZIM) destinati alla fascia bassa del mercato export, garantendo però elevata robustezza. Ancora oggi gli orologi ZIM/Pobeda anni ’50-’70 a marchio Sekonda attirano i collezionisti per il loro fascino rétro e per essere testimonianze dell’orologeria sovietica popolare.

Fabbrica di Orologi di Minsk (Luch)

Negli anni ’50, per far fronte alla crescente domanda di orologi sia in patria che all’estero, l’URSS decise di creare uno stabilimento orologiero anche nella Repubblica Bielorussa. Nacque così la Fabbrica di Minsk, i cui lavori di costruzione iniziarono nel 1953 e che venne inaugurata nel 1955mroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com. La produzione esordì a fine 1955 con piccoli orologi da donna denominati “Minsk” o “Zaria” (Заря, “alba”), dotati di movimenti di soli 18 mm di diametro – i più piccoli mai realizzati in URSS fino a quel momentomroatman.wixsite.com. Tali calibri erano stati inizialmente sviluppati dalla fabbrica di Penza e poi miniaturizzati a Minsk. Nel 1960 la fabbrica progettò un orologio ancora più minuto (13 mm di diametro), che fu il primo a portare il nome Luch (Луч, “raggio”)mroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com. Da allora Luch divenne il marchio di fabbrica della produzione di Minsk, sinonimo di segnatempo eleganti e spesso di piccole dimensioni. La Fabbrica di Minsk, pur nascendo come stabilimento “ancillare”, conobbe un grande successo e diversificò presto la produzione: negli anni ’60-’70 fabbricava non solo orologi da polso (da uomo, donna e bambino), ma anche sveglie, orologi da tavolo e perfino orologi da cruscotto per automobilimroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com. Tecnologicamente, uno dei contributi più importanti di Luch fu lo sviluppo e la produzione in massa del calibro ultrapiatto 2209 (manuale, 22 mm di diametro per soli 2,9 mm di spessore). Questo movimento – originariamente ideato nel 1961 a Mosca come “Vympel” – entrò in produzione a Minsk nel 1963 e divenne la base di raffinati orologi da dress a 23 rubinimroatman.wixsite.com. Grazie a queste eccellenze, Luch raccolse riconoscimenti internazionali: ad esempio nel 1974 un calibro elettromeccanico della fabbrica (il 1816, con bilanciere controllato elettronicamente) vinse la medaglia d’oro alla Fiera di Lipsiamroatman.wixsite.com. Nel 1980, al suo 25° anniversario, la Fabbrica di Minsk aveva prodotto oltre 56 milioni di orologi, esportandone in media un terzo in 13 paesi diversimroatman.wixsite.com. Per Sekonda, lo stabilimento di Minsk forniva soprattutto orologi da polso classici: sottili modelli da uomo a carica manuale (spesso con il citato calibro 2209) e una vasta gamma di orologi femminili eleganti. Questi orologi Luch a marchio Sekonda, raffinati e precisi, erano molto apprezzati in Occidente come orologi da dress economici ma di qualità, e ancor oggi sono ricercati per la finezza dei loro movimenti.

Fabbrica di Orologi di Penza (Zarja)

La città di Penza ospitò, già dal 1935, la cosiddetta Terza Fabbrica di Orologi di Stato. Questo impianto venne creato con il supporto tecnico dell’azienda francese LIP, nell’ambito di un accordo per trasferire know-how e attrezzature in URSSmroatman.wixsite.com. Prima della guerra, Penza si concentrò principalmente sulla produzione di movimenti di piccole dimensioni (da donna) e sulla fabbricazione di utensili e macchine per l’industria orologiera sovieticamroatman.wixsite.com. Con l’avvento del conflitto mondiale, la fabbrica fu convertita a produzione militare (mine, mortai, strumenti di artiglieria) e rinominata “Fabbrica n.807” durante gli anni bellicimroatman.wixsite.com. Nel 1945 tornò alla produzione civile e fu ufficialmente ribattezzata Fabbrica di Orologi di Penza, con l’ordine di dedicarsi unicamente a orologi e strumenti di misura del tempomroatman.wixsite.com. In quel periodo, Penza riprese la realizzazione dei suoi piccoli orologi “Zvezda” (Звезда, “stella”) da donna – la cui produzione era stata interrotta durante la guerra – e avviò anche la produzione di un orologio da polso maschile molto importante: il Pobedamroatman.wixsite.com. Il Pobeda (15 rubini, derivato da un calibro Lip) fu inizialmente prodotto qui a Penza subito dopo la guerra, prima che la produzione venisse estesa anche ad altre fabbriche. Nel 1949, però, una direttiva centrale impose a Penza di specializzarsi esclusivamente in orologi da donna: tutte le linee di produzione di calibri da uomo (incluso il Pobeda) vennero trasferite ad altre fabbriche, come Petrodvorec, Chistopol e Samaramroatman.wixsite.com. I progettisti di Penza si dedicarono dunque a perfezionare movimenti femminili sempre più piccoli. Dalla loro esperienza nacque un nuovo calibro miniaturizzato, circa la metà del precedente Zvezda, che fu poi utilizzato per lanciare il marchio Zarja (Заря, “aurora”). Dal 1950 in poi comparvero dunque gli orologi da donna Zarja, inizialmente affiancati da molti altri marchi minori. Verso il 1964 la Fabbrica di Penza consolidò tutte le sue produzioni sotto il solo brand “Zarja”, dismettendo le vecchie denominazioni (Aurora, Junost, Kometa, ecc.)mroatman.wixsite.com. Penza divenne negli anni ’60-’80 un vero colosso degli orologi femminili: produceva milioni di segnatempo economici ma di buona qualità, e fungeva anche da centro di formazione per tecnici destinati ad altri stabilimenti (fu di aiuto, ad esempio, nell’avviamento delle nuove fabbriche di Uglich nel 1950-51 e di Minsk nel 1954-55)mroatman.wixsite.com. Una parte consistente di questa enorme produzione veniva esportata: già nel 1968 un terzo degli orologi prodotti a Penza era destinato all’estero, raggiungendo 52 paesi diversimroatman.wixsite.com. Nel 1980 la fabbrica festeggiò il traguardo di 100 milioni di orologi fabbricati, di cui oltre 50 milioni erano stati esportati oltre cortinamroatman.wixsite.com. Attraverso Sekonda, i piccoli orologi Zarja di Penza (solitamente con movimenti 15-17 rubini e cassa placcata oro o cromata) furono venduti in Occidente come orologi da donna economici. Oggi molti di questi pezzi sopravvivono ancora e, pur essendo meno quotati rispetto ad altri (dato l’enorme volume produttivo), rappresentano un interessante campo di collezione per chi è appassionato di orologeria vintage femminile.

Fabbrica di Orologi di Petrodvorec (Raketa)

La Fabbrica di Petrodvorec, situata a Peterhof nei pressi di Leningrado (oggi San Pietroburgo), vanta origini antichissime: venne fondata addirittura nel 1721 dallo zar Pietro il Grande come laboratorio imperiale per la lavorazione di pietre preziose e semiprezioseen.wikipedia.org. Per oltre due secoli produsse oggetti di lusso (gioielli, intarsi, manufatti di pietra dura) per la corte imperiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale lo stabilimento subì gravi distruzioni nel corso dell’assedio di Leningrado, ma fu ricostruito già dal 1944. Terminata la guerra, nell’ambito dello sforzo di ricostruzione e di sostituzione delle importazioni, Stalin in persona ordinò che la fabbrica riconvertisse la sua attività alla produzione di orologien.wikipedia.org. Già nel 1945 Petrodvorec avviò la produzione dei suoi primi orologi meccanici, utilizzando due marchi: Pobeda (in coordinamento con Penza e altre fabbriche) e Zvezda (per modelli da donna)en.wikipedia.org. Negli anni successivi la fabbrica crebbe fino ad impiegare 8.000 operai, con una capacità produttiva enorme (fino a 4,5 milioni di orologi all’anno negli anni ’60)en.wikipedia.org. Nel 1961, dopo il volo di Gagarin, Petrodvorec lanciò un nuovo marchio di prestigio, Raketa (Ракета, “razzo”), in onore dell’impresa spaziale sovieticaen.wikipedia.org. I segnatempo Raketa divennero presto noti per la loro qualità e per le soluzioni tecniche innovative. La fabbrica di Petrodvorec fu infatti una delle pochissime al mondo a produrre in casa tutti i componenti degli orologi, movimenti compresi (vantaggio evidenziato anche in epoca moderna)en.wikipedia.org. I Raketa erano considerati orologi “di alta gamma” nell’ambito sovietico: celebri i modelli progettati per usi speciali, come il Raketa Polar a 24 ore (pensato per gli esploratori polari, con quadrante a 24 ore per distinguere il giorno dalla notte nelle regioni artiche)dumarko.com, oppure gli orologi per piloti e cosmonauti (diversi cosmonauti negli anni ’70 indossavano cronografi e orologi Raketa durante le missioni). Al tempo stesso, Petrodvorec continuò a produrre anche orologi popolari come i Pobeda, coprendo tutte le fasce di mercato. Nel contesto di Sekonda, la fabbrica di Petrodvorec ebbe un ruolo chiave: molti Sekonda esportati erano in realtà modelli Raketa rimarchiati, dati gli elevati standard qualitativi di questi ultimien.wikipedia.org. Tra i modelli Raketa/Sekonda più diffusi in Occidente ricordiamo gli orologi da polso classici a 19 o 21 rubini (spesso con secondi centrali, movimento Raketa 2609), i modelli con calendario completo e quelli con funzioni particolari come il già citato 24 ore. Oggi gli orologi vintage Raketa – e in particolare alcune referenze iconiche come il “Big Zero” (con grandi numeri arabi, prodotto negli anni ’80) o i Raketa per spedizioni polari – sono molto apprezzati dai collezionisti, sia russi che internazionali, per la loro storia prestigiosa e la costruzione in-house.

Seconda Fabbrica di Orologi di Mosca (Slava)

La Seconda Fabbrica di Mosca affonda le sue radici nei primi decenni sovietici (venne menzionata per la prima volta già nel 1924 come piccola unità produttiva), ma assunse un ruolo di primo piano solo nel dopoguerra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, parte delle sue attrezzature e personale furono evacuati a Chistopol per garantire la continuità produttivaen.wikipedia.org. Nel 1946-47 la fabbrica fu ricostruita a Mosca e riprese la produzione di orologi, inizialmente concentrandosi su calibri da donna e orologi semplici. Nel 1958 lo stabilimento assunse formalmente il nome di Seconda Fabbrica di Orologi di Mosca, adottando un nuovo logomroatman.wixsite.com. Pochi anni dopo, nel 1964, arrivò il rebranding definitivo: il marchio Slava (Слава, “gloria”) venne scelto per tutti i prodotti, e da allora ogni orologio uscito da questa fabbrica portò tale dicitura sul quadrantemroatman.wixsite.com. La Slava si distinse dalle altre manifatture sovietiche per un aspetto: i suoi orologi erano destinati unicamente al mercato civile. A differenza di Poljot o Vostok, Slava non ebbe mai commesse dirette per esercito o aeronautica, e poté quindi focalizzarsi su prodotti per il pubblico generalemroatman.wixsite.com. Ciò non significa che mancassero innovazioni tecniche: già nei primi anni ’60 la Seconda Fabbrica sperimentò orologi elettrici. Nel 1964 presentò il “Slava Transistor”, un orologio da polso con movimento elettromeccanico (a diapason/tuning fork) che ottenne una medaglia d’oro alla Fiera di Lipsia per la sua modernitàmroatman.wixsite.com. Tuttavia, fino alla metà degli anni ’60, Slava non disponeva di un proprio calibro da uomo di dimensioni standard. Per soddisfare la domanda di orologi maschili, la fabbrica adottò una soluzione ingegnosa: montare movimenti da donna in casse più grandi da uomo, utilizzando un anello adattatore come supportomroatman.wixsite.com. Questi orologi ibridi permisero di coprire temporaneamente il mercato maschile in attesa di sviluppare movimenti dedicati. Finalmente nel 1966 Slava introdusse la sua nuova famiglia di calibri da uomo, siglati 24xx, tutti caratterizzati da un’architettura originale a doppio bariletto (due molle di carica collegate da un ingranaggio intermedio)mroatman.wixsite.com. Questo design consentiva di erogare la forza in modo più uniforme e aumentare la riserva di carica. Nel 1973 la gamma si ampliò con calibri automatici completi di datario e giorno della settimana (serie 2427 e 2428 a 26 rubini)mroatman.wixsite.com, mentre nel 1980 circa apparvero versioni con piccoli secondi e in seguito (1989) un ultimo calibro automatico semplificato, il 2416mroatman.wixsite.com. I movimenti Slava 24xx ebbero un buon successo commerciale e furono prodotti in grande quantità, anche se la loro affidabilità nel lungo periodo si rivelò inferiore a quella di altri calibri sovietici (soffrivano di usura precoce in alcuni componenti)mroatman.wixsite.com. Ciò spinse la fabbrica, negli ultimi anni sovietici, a orientarsi rapidamente sui movimenti al quarzo di nuova generazione. Molti orologi Slava a quarant’anni di distanza funzionano ancora, ma richiedono cure più attente rispetto, ad esempio, ai coevi Vostok o Poljot. Per il marchio Sekonda, la Seconda Fabbrica di Mosca fornì un’ampia varietà di modelli civili: dagli orologi automatici da uomo (21-26 rubini, con o senza datario) fino a eleganti orologi femminili. Particolarmente degni di nota furono alcuni Sekonda con sveglia meccanica incorporata, basati sul calibro Slava 828 (uno dei pochi orologi da polso al mondo con funzione di allarme acustico all’epoca). Questi orologi-sveglia a doppio bariletto univano la tradizione Slava di movimenti a molla multipla con un’utilità pratica, e oggi rappresentano pezzi ambiti nel collezionismo vintage sovietico.

Fabbrica di Orologi di Uglich (Chaika)

La città di Uglich, a circa 200 km a nord di Mosca, divenne sede nel 1938 di un particolare impianto industriale: il Secondo Stabilimento Statale di Gioielleria di Precisionemroatman.wixsite.com. Costruito tra il 1938 e il 1942, inizialmente non produceva orologi finiti, bensì rubini e componenti in pietra dura per i movimenti destinati alle altre fabbriche sovietichemroatman.wixsite.com. Nel 1950 lo stabilimento cambiò nome in Fabbrica di Orologi di Uglich e cominciò a focalizzarsi sull’assemblaggio di orologi da polso, inizialmente con marchi trasferiti da altri impianti. Nei primi anni ’50 produsse orologi da donna a marchio Zvezda e verso la fine del decennio introdusse un nuovo marchio, Volga, ma si trattava comunque di soli movimenti di piccole dimensioni (calibri femminili) e design semplicimroatman.wixsite.com. Una curiosità storica: attorno al 1960, la Fabbrica di Chistopol utilizzò il nome Chaika (Чайка, “gabbiano”) per una linea di orologi femminili dotati di datario (calibro 2605, 17 rubini) destinati al mercato internomroatman.wixsite.com. Quando però Chistopol nel 1964 cambiò tutti i marchi in “Vostok”, abbandonò la denominazione Chaika. Nel frattempo ad Uglich avvenne un fatto epocale: nel giugno 1963 la cosmonauta Valentina Tereshkova divenne la prima donna nello spazio, utilizzando come nome in codice radio proprio Chaika. In onore di quell’evento, l’anno seguente (1964) la Fabbrica di Uglich venne ribattezzata Chaika e adottò il gabbiano come simbolomroatman.wixsite.com. Sotto questa insegna, la piccola fabbrica si specializzò in orologi gioiello da donna, spingendosi a livelli di miniaturizzazione eccezionali: realizzò il calibro Chaika 1200, grande appena 6×9 mm, il più piccolo movimento mai costruito in URSS, che vinse la medaglia d’oro alla Fiera Mondiale di Lipsia nel 1966mroatman.wixsite.com. Oltre ai minuscoli orologi femminili (spesso montati in casse in oro o argento e venduti come gioielli), Uglich negli anni ’70 diversificò la produzione. Furono sviluppati anche movimenti automatici da uomo (es. il calibro 2627.H a 23 rubini, usato in modelli “Stadium” di forma ovale)mroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com, orologi subacquei (Chaika produsse alcune referenze impermeabili per il nuoto e piccoli diver da 5 ATM) e persino i primi orologi al quarzo sovietici analogici: infatti nel 1978, in collaborazione con l’istituto di ricerca di Uglich, venne presentato un prototipo di orologio al quarzo con indicatore digitale del giorno (a LED), considerato il primo esempio di utilizzo di un resonatore al quarzo nell’orologeria sovieticamroatman.wixsite.com. Negli anni ’80 la Chaika continuò a esportare una parte significativa dei suoi prodotti: i suoi orologi erano venduti in circa 50 paesi nel mondo ed erano ben accolti per l’eleganza e il costo abbordabilemroatman.wixsite.com. All’estero, tramite Sekonda, arrivarono soprattutto i segnatempo da donna Chaika (spesso con quadranti decorati in madreperla o con elementi artistici) e alcuni modelli da uomo di piccola taglia. Purtroppo la fabbrica di Uglich non superò le difficoltà dell’era post-sovietica: dopo aver cessato la produzione di massa nel 2006, fu dichiarata fallita nel 2009mroatman.wixsite.com. I suoi orologi però restano come preziosa testimonianza: i Sekonda-Chaika vintage sono oggi apprezzati in particolare dai collezionisti di orologi femminili d’epoca, sia per la bellezza dei movimenti in miniatura sia per il legame storico con la figura di Tereshkova e le conquiste spaziali sovietiche.

Modelli Sekonda sovietici più ricercati dai collezionisti

Di seguito presentiamo alcuni dei principali modelli di epoca sovietica venduti sotto il marchio Sekonda che, ancora oggi, godono di grande domanda nel mercato del collezionismo. Per ciascun modello si evidenziano il meccanismo degno di nota, il valore medio attuale (orientativo) e le caratteristiche che lo rendono interessante per i collezionisti.

Sekonda “Strela” – cronografo manuale (calibro 3017, 19 rubini): È forse il modello Sekonda sovietico più iconico. Lo “Strela” era originariamente il primo cronografo da polso prodotto in URSS dalla 1ª Fabbrica di Mosca (Poljot) a partire dal 1959storiediorologeriameccanica.wordpress.com. Monta il calibro 3017 a ruota a colonne (derivato dal Venus 150 svizzero)storiediorologeriameccanica.wordpress.com, con due contatori (45 minuti e piccoli secondi) e finiture di alto livello per l’epoca. Veniva fornito negli anni ’60 solo a piloti militari e cosmonauti e successivamente fu commercializzato per l’export con marchio Sekondamroatman.wixsite.com. Un Sekonda Strela autentico si riconosce dal quadrante pulito in caratteri latini con la scritta “Sekonda 19 Jewels” (come in foto) e la dicitura “Made in USSR” in basso. Grazie al suo prestigio storico – fu indossato, ad esempio, dai cosmonauti Alexei Leonov e Pavel Belyaev durante la prima passeggiata spaziale del 1965 – e alla qualità meccanica, questo cronografo è altamente collezionabile. Gli esemplari ben conservati spuntano oggi prezzi elevati, facilmente oltre 700-1000 € sul mercato internazionale, a seconda dello stato e della presenza di parti originali. I collezionisti ne apprezzano il valore storico (il “Moonwatch” sovietico), la rarità (produzione relativamente limitata) e la bellezza tecnica del movimento a colonne.
Sekonda cronografo (calibro Poljot 3133, 23 rubini): Si tratta di cronografi prodotti dalla metà degli anni ’70 sino alla fine dell’era sovietica, equipaggiati con il calibro 3133 di manifattura Poljot. Questo movimento nacque dall’acquisizione sovietica dei macchinari Valjoux e infatti è sviluppato sulla base del Valjoux 7734 svizzero, opportunamente modificato (ad esempio, porta la frequenza a 21.600 alternanze/ora). I cronografi Sekonda 3133 presentano due contatori (30 minuti e secondi continui) più l’indicazione centrale dei secondi cronografici. Un modello di riferimento è l’edizione “Sekonda” del cronografo Poljot Okean, derivata dall’orologio fornito ai cosmonauti della missione Sojuz-Apollo del 1975dumarko.com. Questi orologi, pur non avendo volato nello spazio come gli Strela, vantano un’ottima reputazione per la robustezza e la precisione. Essendo stati prodotti in quantità maggiori, sono leggermente meno rari: il loro valore medio oggi si attesta tipicamente tra 250 e 500 € per esemplari in buone condizioni (anche di più per versioni particolarmente rare o con documentazione). Restano comunque ambiti dai collezionisti perché rappresentano l’ultima evoluzione del cronografo meccanico sovietico, nonché un esempio di cooperazione tecnica internazionale (movimento svizzero “clonato” in URSS). Inoltre, molti Sekonda 3133 hanno design affascinanti anni ’80, con casse cromate o placcate oro dal gusto vintage oggi molto apprezzato.
Sekonda “Amphibia” – orologio subacqueo (calibro Vostok 24xx): Sotto il marchio Sekonda sono stati venduti anche diver sovietici prodotti dalla Fabbrica di Chistopol (Vostok). In particolare, i modelli noti come Amphibia – lanciati nel 1967 – comparvero in versioni per esportazione con marchio Sekonda. L’Amphibia è un orologio leggendario: progettato con cassa monoblocco impermeabile e fondello a vite, garantiva un’impermeabilità fino a 200 metrimroatman.wixsite.com, un traguardo notevole per l’epoca (lo rende paragonabile ai contemporanei Rolex Submariner, ma ad un costo assai inferiore). Le Amphibia/Sekonda montavano movimenti meccanici automatici 2416 (o manuali 2415 nelle prime serie), a 21 rubini, con il caratteristico bilanciere anti-shock e una riserva di carica di circa 36 ore. Esteticamente presentano quadranti variopinti, spesso con tematiche marine o militari, e robuste casse in acciaio inox. Sul mercato collezionistico, gli esemplari vintage originali (anni ’70) possono raggiungere valutazioni intorno ai 100-200 € se in ottime condizioni e funzionanti, con punte superiori per varianti particolari (ad esempio quadranti commemorativi o versioni fornite all’esercito con la scritta “ЗАКАЗ МО СССР” – “ordinato dal Ministero della Difesa dell’URSS”). I collezionisti apprezzano questi Sekonda subacquei sia per la qualità tecnica – l’Amphibia vanta soluzioni progettuali uniche, come il fondello e il vetro plexi che si sigillano più saldamente con la pressione – sia per il fascino storico: rappresentano infatti l’orologio da immersione sovietico per eccellenza, protagonista anche in molti aneddoti della Guerra Fredda.
Sekonda “Polar” 24 ore – orologio per spedizioni artiche (calibro Raketa 2623): Tra i pezzi più particolari legati al marchio Sekonda vi sono gli orologi con quadrante a 24 ore, prodotti dalla Fabbrica di Petrodvorec (Raketa). Uno di questi modelli, noto come Raketa Polar, fu creato negli anni ’70 appositamente per gli esploratori polari sovieticidumarko.com. Il suo quadrante suddivide il giorno in 24 ore invece delle solite 12, permettendo così di leggere l’ora correttamente anche nei lunghi periodi di luce o buio continui delle regioni polari. Monta il calibro manuale 2623.H a 19 rubini, derivato dal classico Raketa 2609 ma con ingranaggi adattati per il formato 24h. Diversi di questi orologi Polar vennero esportati con marchio Sekonda (talvolta mantenendo la scritta “Made in USSR” e il logo Raketa sul movimento). Oltre al modello Polar classico con quadrante bianco e indici neri, esistono versioni 24h dedicate a cosmonauti e piloti (ad esempio modelli con mappa del emisfero terrestre, chiamati “World Time” o “Baikal”). Nel mercato collezionistico, i Sekonda/Raketa 24 ore sono abbastanza ricercati per la loro unicità funzionale e il collegamento con le esplorazioni estreme. Un esemplare autentico degli anni ’70-’80 può valere in media 150-300 €, ma i prezzi variano molto in base alla rarità della variante e alle condizioni. Ciò che attrae i collezionisti è soprattutto la particolarità del quadrante 24h – che rende questi orologi conversazioni da polso – unita alla robustezza tipica dei movimenti Raketa, pensati per durare in condizioni proibitive.
Sekonda Molnija – orologi da tasca sovietici (calibro 3602): Oltre ai modelli da polso, Sekonda commercializzò anche orologi da tasca prodotti in URSS, in particolare quelli della Fabbrica di Chelyabinsk (Molnija). Negli anni ’70-’80 era possibile acquistare in Occidente raffinati pocket watch Sekonda a carica manuale, spesso placcati oro, con coperchio anteriore (caccia) decorato. Questi segnatempo utilizzano il classico calibro Molnija 3602 a 18.000 alternanze/ora, un movimento derivato da design svizzeri e noto per la sua coppia robusta e precisione semplice. Alcuni modelli presentavano quadranti con motivi celebrativi (ad esempio locomotive a vapore, stemma dell’URSS, scene storiche) che oggi li rendono affascinanti pezzi di memorabilia sovietica. Il loro valore da collezione è generalmente inferiore rispetto ai cronografi o ai subacquei – un tipico orologio da tasca Sekonda/Molnija in buono stato si aggira sui 50-150 € – ma sta crescendo con il passare del tempo, man mano che questi oggetti diventano testimonianze sempre più rare di un’epoca passata. I collezionisti apprezzano in particolare la qualità costruttiva (casse spesso incise, cerniere solide e movimenti ben rifiniti) e il legame storico-culturale: avere in mano un Sekonda da tasca significa toccare con mano un prodotto dell’industria sovietica pensato per l’esportazione, un piccolo simbolo di quel periodo di competizione e scambio culturale sotterraneo tra Est e Ovest.

In conclusione, il marchio Sekonda rappresenta un capitolo unico nella storia dell’orologeria: fu il ponte commerciale tra l’URSS e l’Occidente, attraverso cui transitarono orologi di ogni tipo – dai semplici Pobeda ai sofisticati cronografi Strela – offrendo al mondo un assaggio dell’ingegnosità sovietica. Oggi quei segnatempo vivono una seconda giovinezza nel mercato vintage, dove raccontano storie di fabbriche leggendarie, di conquiste spaziali e di design del passato, mantenendo vivo l’interesse di collezionisti e appassionati di tutto il mondoen.wikipedia.org dumarko.com.

Fonti principali: abbiamo fatto riferimento a dati storici e tecnici documentati in articoli specializzati e archivi online, tra cui il progetto Watches of the USSRmroatman.wixsite.com mroatman.wixsite.com, le pagine Wikipedia delle fabbriche e dei marchi sovieticien.wikipedia.org en.wikipedia.org, nonché contributi della comunità di appassionati (blog e forum dedicati all’orologeria vintage sovietica)storiediorologeriameccanica.wordpress.com dumarko.com. Le citazioni puntuali in testo rimandano alle specifiche fonti di riferimento utilizzate per ogni informazione. Vi invitiamo ad approfondire tramite i riferimenti indicati per ulteriori dettagli sulla ricca storia degli orologi Sekonda e delle fabbriche sovietiche coinvolte.

Come Togliere le Righe dal Vetro in Plexiglass del Tuo Orologio: Guida Completa

Sovietaly™ Altro, Guide e Manuali 29 Agosto 202414 Marzo 2025fai-da-te orologio, levigatura vetro orologio, lucidatura plexiglass, orologi vintage, raketa, restauro orologi, riparazione orologio, slava, togliere righe vetro plexiglass, vintage watches, Vostok Amphibia 0 commenti

Se possiedi un orologio con il vetro in plexiglass graffiato, non disperare. Con pochi strumenti e un po’ di pazienza, puoi riportare il vetro al suo splendore originale. In questa guida ti spiegherò passo dopo passo come togliere le righe dal vetro in plexiglass del tuo orologio, che sia un robusto Vostok Amphibia o un delicato Slava. Seguendo questi consigli, il tuo orologio tornerà come nuovo.

Passo 1: Preparazione del Vetro

Prima di iniziare a lavorare, è importante considerare la forma del vetro. Se il vetro è sporgente rispetto alla cassa, puoi procedere direttamente con la levigatura. Se invece è a filo con la cassa, è consigliabile proteggere i bordi con del nastro adesivo. Se l’orologio ha una ghiera girevole, rimuovila per facilitare il lavoro e evitare danni.

Passo 2: Scelta della Carta Vetrata

Per togliere le righe dal vetro in plexiglass, utilizzo carta vetrata con grane che vanno dalla 400 alla 1200 e oltre. Inizia con la grana più grossa per eliminare le righe più profonde e passa a grane più fini per rifinire la superficie. Per i vetri più spessi, come quelli degli Amphibia, puoi applicare una pressione maggiore, mentre per quelli più sottili, come gli Slava o Raketa, è necessario procedere con maggiore delicatezza per evitare di danneggiare il vetro.

Passo 3: Tecnica di Levigatura

Durante la levigatura, alterna movimenti circolari e perpendicolari. Suggerisco di passare la carta vetrata in maniera circolare per almeno 2-3 minuti per ogni grana. Se i graffi sono profondi, puoi aumentare il tempo fino a 5 minuti per grana. Ricorda di non applicare troppa pressione e di controllare spesso il progresso per evitare di rimuovere troppo materiale.

Passo 4: Lucidatura del Vetro

Una volta terminata la levigatura, è il momento di lucidare il vetro. Io preferisco utilizzare la pasta lucidante Iosso, che mi dà ottimi risultati. Applica la pasta con movimenti circolari, utilizzando una pressione moderata fino a ottenere una finitura brillante. La lucidatura è fondamentale per eliminare eventuali residui di carteggiatura e per dare al vetro un aspetto liscio e lucido.

Passo 5: Pulizia Finale

Dopo la lucidatura, è importante rimuovere la pasta e i residui. Se stai lavorando su una cassa nuda, come nei Komandirskie e Amphibia, la pulizia è abbastanza semplice. Basta lavare il vetro con un po’ d’acqua. Se l’orologio è più complesso, prendi delle precauzioni per proteggere le parti delicate, come coprirle con del nastro o un panno morbido.

Conclusione

Seguendo questi semplici passaggi, potrai togliere le righe dal vetro in plexiglass del tuo orologio e farlo tornare come nuovo. Ricorda di essere paziente e di procedere con cautela, specialmente con i vetri più sottili. Se vuoi utilizzare i prodotti che menziono in questa guida, puoi trovare i link per l’acquisto sul mio sito. Buon restauro!

Passaporto di un Orologio Sovietico: Guida Completa

Sovietaly™ Guide e Manuali 21 Giugno 202421 Giugno 2024calibro 2409, Chistopol Watch Factory, collezionismo orologi, documentazione orologio, fabbrica di orologi Chistopol, garanzia orologio sovietico, istruzioni orologio sovietico, manuale orologio, orologi anni '80, orologi sovietici, orologi vintage, passaporto orologio sovietico, traduzione cirillico, traduzione passaporto orologio, vintage watches, Vostok Amphibia 0 commenti

Fronte del passaporto di un orologio sovietico Vostok Amphibia con movimento 2409A.

Introduzione

Nel vasto mondo degli orologi sovietici, ogni modello possiede un proprio “passaporto”, un documento fondamentale che accompagna l’orologio e fornisce dettagli tecnici, istruzioni per l’uso e informazioni sulla garanzia. Tuttavia, esistono diversi modelli di passaporto a seconda del marchio e del modello dell’orologio. In questo articolo, analizzeremo le varie parti dei passaporti di alcuni modelli iconici come il Vostok Amphibia, Molnija, e Zaria, fornendo trascrizioni e traduzioni per facilitarne la comprensione.

Ogni passaporto è composto da due lati, ciascuno dei quali è suddiviso in 4 o 5 sezioni. Procederemo con un’analisi dettagliata di ogni lato, illustrando le parti principali, fornendo trascrizioni in cirillico e relative traduzioni in italiano. Alla fine della trascrizione e traduzione dei due lati, fornirò una spiegazione discorsiva del contenuto e dell’utilizzo del passaporto. Inoltre, alcuni codici e dettagli tecnici saranno collegati ad altri articoli presenti nel mio blog per ulteriori approfondimenti.

Vostok Amphibia – 2409A

Fronte

https://maps.app.goo.gl/hFZM6VDvQYvwRcRt8

Parte Superiore Sinistra

Trascrizione:
Чистопольский часовой завод
422950, ТССР г. Чистополь, ул. Энгельса, 127.

ТАЛОН № 1
на гарантийный ремонт часов наручных механических
«ВОСТОК-АМФИБИЯ» 2409А
в течение гарантийного срока

Проданы магазином (наименование торг.) _________
Штамп магазина ________________ 19___г.

Выполненные работы по устранению недостатков:
(подпись) ____________ (дата) _______________

Владелец _______________ (подпись) _______________

Утверждаю:
Зав. ателье ___________ (подпись) ____________

Штамп (наимен. бытового пред.) _______________
Дата _______________ 19___г. (подпись) ____________

Traduzione:
Fabbrica di orologi Chistopol
422950, TSSR, città di Chistopol, via Engels, 127.

TAGLIANDO N. 1
per la riparazione in garanzia dell’orologio da polso meccanico
«VOSTOK-AMPHIBIA» 2409A
durante il periodo di garanzia

Venduto dal negozio (nome commerciale) _________
Timbro del negozio ________________ 19___anno

Lavori eseguiti per l’eliminazione dei difetti:
(firma) ____________ (data) _______________

Proprietario _______________ (firma) _______________

Approvato:
Capo dell’atelier ___________ (firma) ____________

Timbro (nome del laboratorio) _______________
Data _______________ 19___anno (firma) ____________

Parte Centrale Superiore

Trascrizione:
Чистопольский часовой завод «ВОСТОК»
ПАСПОРТ
на часы наручные механические «ВОСТОК-АМФИБИЯ» 2409А
ТУ 25.07.1347-77

Дата продажи
Штамп магазина

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Часы – 1 шт.
Паспорт – 1 экз.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Часы наручные механические «Восток-Амфибия» соотвествуют требованиям ТУ 25-07.1347-77 и признаны годными для эксплуатации.

Traduzione:
Fabbrica di orologi Chistopol «VOSTOK»
PASSAPORTO
per l’orologio da polso meccanico «VOSTOK-AMPHIBIA» 2409A
TU 25.07.1347-77

Data di vendita
Timbro del negozio

CONTENUTO DELLA FORNITURA
Orologio – 1 pz.
Passaporto – 1 esemplare.
Confezione individuale – 1 pz.

CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE
L’orologio da polso meccanico «Vostok-Amphibia» è conforme ai requisiti TU 25-07.1347-77 ed è stato ritenuto idoneo per l’uso.

Dati Tecnici e Istruzioni

Trascrizione:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Класс точности – 1.
Средний суточный ход часов при температуре (20±5)°С в пределах от минус 20 до плюс 40 с/сут.
Число функциональных камней – 17.
Продолжительность действия часов от одной полной заводки пружины не менее 40 час.
Максимальная глубина погружения часов в воду не более 200 м.
Средний полный срок службы часов – 10 лет.
Часы “Восток-Амфибия” с централизованной секундной стрелкой.
Часы в водопроницаемом корпусе из нержавеющей стали, подверженные магнитным полям напряженностью 480±60 А/м.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед эксплуатацией часов, внимательно прочтите инструкцию. Часы предназначены для эксплуатации в пресной и соленой воде, в общем и грязной воде.
Для завода часов, отвинтите заводную головку и немного вытяните ее в сторону направления стрелки.
Для перевода стрелок, вытяните заводную головку в сторону и поверните ее в направлении стрелок до необходимого времени. Поверните заводную головку в исходное положение и полностью заверните.
Для завода часов, поверните заводную головку в обратном направлении до упора. Сверните заводную головку до конца.

Обращайте внимание, что вокруг заводной головки всегда есть кольцо воды.

Traduzione:
DATI TECNICI
Classe di precisione – 1.
La variazione media giornaliera dell’orologio a una temperatura di (20±5)°C è compresa tra -20 e +40 sec/giorno.
Numero di rubini funzionali – 17.
Durata del funzionamento dell’orologio con una carica completa della molla è di almeno 40 ore.
Profondità massima di immersione dell’orologio in acqua – 200 m.
Durata media totale di servizio dell’orologio – 10 anni.
Orologi “Vostok-Amphibia” con lancetta dei secondi centralizzata.
L’orologio è in una cassa impermeabile in acciaio inossidabile, resistente ai campi magnetici con un’intensità di 480±60 A/m.

ISTRUZIONI PER L’USO
Prima di utilizzare l’orologio, leggere attentamente le istruzioni. L’orologio è progettato per essere utilizzato in acqua dolce e salata, in acque comuni e sporche.
Per caricare l’orologio, svitare la corona di carica e tirarla leggermente verso l’esterno.
Per regolare le lancette, tirare la corona di carica verso l’esterno e ruotarla nella direzione delle lancette fino all’ora desiderata. Riportare la corona di carica nella posizione originale e serrarla completamente.
Per caricare l’orologio, ruotare la corona di carica nella direzione opposta fino a fermarla. Avvitare la corona di carica completamente.

Si noti che intorno alla corona di carica c’è sempre un anello d’acqua.

Parte Superiore Destra

Trascrizione:
Чистопольский часовой завод
422950, ТССР г. Чистополь, ул. Энгельса, 127.

ТАЛОН № 2
на гарантийный ремонт часов наручных механических
«ВОСТОК-АМФИБИЯ» 2409А
в течение гарантийного срока

Проданы магазином (наименование торг.) _________
Штамп магазина ________________ 19___г.

Выполненные работы по устранению недостатков:
(подпись) ____________ (дата) _______________

Владелец _______________ (подпись) _______________

Утверждаю:
Зав. ателье ___________ (подпись) ____________

Штамп (наимен. бытового пред.) _______________
Дата _______________ 19___г. (подпись) ____________

Traduzione:
Fabbrica di orologi Chistopol
422950, TSSR, città di Chistopol, via Engels, 127.

TAGLIANDO N. 2
per la riparazione in garanzia dell’orologio da polso meccanico
«VOSTOK-AMPHIBIA» 2409A
durante il periodo di garanzia

Venduto dal negozio (nome commerciale) _________
Timbro del negozio ________________ 19___anno

Lavori eseguiti per l’eliminazione dei difetti:
(firma) ____________ (data) _______________

Proprietario _______________ (firma) _______________

Approvato:
Capo dell’atelier ___________ (firma) ____________

Timbro (nome del laboratorio) _______________
Data _______________ 19___anno (firma) ____________

Parte Inferiore

Trascrizione:
Шифр внешнего оформления
Номер участка (бригад)
Дата выпуска
Шифр внешнего оформления
Номер участка (бригад)
Номер часов
Дата выпуска
Покрытие корпуса
золота серебра – Содержание драгоценных метал., г.
Свободная розничная цена
Артикул
КОД ОКД
Шифр внешнего оформления
Номер участка (бригад)
Дата выпуска

Traduzione:
Codice di finitura esterna
Numero del sito (brigata)
Data di rilascio
Codice di finitura esterna
Numero del sito (brigata)
Numero dell’orologio
Data di rilascio
Rivestimento della cassa
oro argento – Contenuto di metalli preziosi, g.
Prezzo al dettaglio libero
Articolo
Codice OKD
Codice di finitura esterna
Numero del sito (brigata)
Data di rilascio

Retro

Retro del Passaporto – Blocco 1

Trascrizione:
Дает право на бесплатный гарантий-
ный ремонт часов в течение гарантий-
ного срока.

Виды работ поддержуки:
1. Разборка и промывка механизма с
заменой деталей и узлов
2. Разборка и промывка механизма без
замены деталей и узлов.

При отрыве талона мастерская ставит
на паспорте штамп и дату, что дает
право потребителю в случае некачествен-
но выполненных работ на повторное бес-
платное исправление часов в той же ма-
стерской.

При отправке часов в гарантийную ма-
стерскую часового завода почтовой по-
сылкой потребитель должен кратко опи-
сать причину, по которой он направляет
часы, и приложить справку гарантийной
мастерской. Посылку следует отправлять
без “наложенного платежа”.

Владелец и его адрес

Подпись

Traduzione:
Dà diritto alla riparazione gratuita in garanzia
degli orologi durante il periodo di garanzia.

Tipi di lavori supportati:
1. Smontaggio e lavaggio del meccanismo con
sostituzione di parti e unità.
2. Smontaggio e lavaggio del meccanismo senza
sostituzione di parti e unità.

Quando si stacca il tagliando, il laboratorio appone
un timbro e una data sul passaporto, il che dà
il diritto al consumatore, in caso di lavori di
riparazione di scarsa qualità, di una correzione
gratuita dell’orologio nello stesso laboratorio.

Quando si invia l’orologio al laboratorio di garanzia
del fabbricante per posta, il consumatore deve brevemente
descrivere il motivo per cui invia l’orologio e allegare
il certificato del laboratorio di garanzia. Il pacco deve essere
inviato senza “pagamento alla consegna”.

Proprietario e indirizzo

Firma

Retro del Passaporto – Blocco 2

Trascrizione:
—переведите стрелки вращением головки, после установки
стрелок головку заверните.
Для замера времени в пределах часа началу шкалы пово-
ротного ранта совместите с минутной стрелкой и отсчет веди-
те по шкале ранта.
Для сохранения свечения светосостава не подвергайте ци-
ферблат длительному воздействию солнечных лучей.
Для надежного функционирования часов соблюдайте сле-
дующие правила:
— оберегайте часы от падения, резких ударов, от воздействия
химических продуктов;
— не открывайте корпус часов во избежание попадания пыли
и грязи в механизм;
— при отвинчивания заводной головки убедитесь в отсутствии
капель воды вокруг неё;
— не отвинчивайте заводную головку часом, находящихся в
воде;
— перед погружением в воду убедитесь, что заводная головка
полностью завернута.
Часы рассчитаны на долговечный срок службы с периодиче-
ской чисткой, смазкой и регулировкой, не реже одного раза
в три года в послегарантийный период эксплуатации.

Traduzione:
—Regolate le lancette ruotando la corona, dopo aver impostato
le lancette, avvitate la corona.
Per misurare il tempo entro un’ora, allineate l’inizio della scala della
lancetta rotante con la lancetta dei minuti e conteggiate
secondo la scala della ghiera.
Per mantenere la luminosità della composizione luminosa, non esponete il
quadrante alla luce solare diretta per lungo tempo.
Per un funzionamento affidabile dell’orologio, osservate le seguenti
regole:
— proteggete l’orologio dalle cadute, dagli urti bruschi e dall’esposizione
ai prodotti chimici;
— non aprite la cassa dell’orologio per evitare che polvere e
sporco entrino nel meccanismo;
— quando svitate la corona, assicuratevi che non ci siano
gocce d’acqua intorno ad essa;
— non svitate la corona mentre l’orologio è in acqua;
— prima di immergerlo in acqua, assicuratevi che la corona
sia completamente avvitata.
L’orologio è progettato per una lunga durata di servizio con una pulizia,
lubrificazione e regolazione periodiche, non meno di una volta
ogni tre anni durante il periodo di utilizzo post-garanzia.

Retro del Passaporto – Blocco 3

Trascrizione:
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации часов — 1 год со дня про-
дажи через розничную торговую сеть.
Гарантия не распространяется на часы:
без паспорта;
с истекшим сроком гарантии;
с нарушением правил эксплуатации, указанных в настоя-
щем паспорте.
Адрес гарантийной мастерской завода: 422950, ТССР,
г. Чистополь, ул. Энгельса, 127, часовой завод.
Не качественные часы обмениваются в магазине согласно
«Правилам обмена промышленных товаров».

Traduzione:
OBBLIGHI DI GARANZIA

Il periodo di garanzia dell’orologio è di 1 anno dalla data di
vendita tramite la rete commerciale al dettaglio.
La garanzia non copre gli orologi:
senza passaporto;
con il periodo di garanzia scaduto;
con violazione delle regole di utilizzo indicate nel presente
passaporto.
Indirizzo del laboratorio di garanzia del fabbricante: 422950, TSSR,
città di Chistopol, via Engels, 127, fabbrica di orologi.
Gli orologi di scarsa qualità vengono sostituiti nel negozio secondo
le «Norme di scambio dei beni industriali».

Retro del Passaporto – Blocco 4

Trascrizione:
Дает право на бесплатный гарантий-
ный ремонт часов при котором произво-
дятся работы без разборки механизма.

Владелец и его адрес:

Подпись

ЛИНИЯ ОТРЕЗА
Требуйте при изъятии талона заполнения корешка

Traduzione:
Dà diritto alla riparazione gratuita in garanzia
degli orologi durante la quale vengono eseguiti
lavori senza smontaggio del meccanismo.

Proprietario e indirizzo:

Firma

LINEA DI TAGLIO
Richiedere la compilazione del talloncino al momento della rimozione

Parte Frontale del Passaporto

Informazioni di Base e Garanzia: Il passaporto inizia con le informazioni di base relative alla fabbrica di orologi di Chistopol, fornendo l’indirizzo completo. Viene specificato il modello dell’orologio, “Vostok-Amphibia” calibro 2409A, e viene indicata la data di vendita con il timbro del negozio e la firma del proprietario.

Dati Tecnici: Vengono elencate le caratteristiche tecniche dell’orologio, tra cui la classe di precisione, la variazione media giornaliera, il numero di rubini funzionali e la durata del funzionamento con una carica completa. Inoltre, viene indicata la profondità massima di immersione e la durata totale di servizio dell’orologio.

Istruzioni per l’Uso: Le istruzioni spiegano come utilizzare correttamente l’orologio, incluso come caricarlo, regolare le lancette e assicurarsi che la corona sia ben avvitata prima dell’immersione in acqua. Viene sottolineata l’importanza di evitare esposizioni prolungate alla luce solare diretta per preservare la luminosità del quadrante.

Sezione Inferiore: La parte inferiore del passaporto contiene vari codici e numeri relativi alla finitura esterna, al numero del sito, alla data di rilascio, al numero dell’orologio, al rivestimento della cassa, al contenuto di metalli preziosi, al prezzo al dettaglio libero e all’articolo.

Parte Posteriore del Passaporto

Obblighi di Garanzia: Il retro del passaporto inizia con una sezione dedicata agli obblighi di garanzia. Viene specificato che durante il periodo di garanzia, l’orologio viene riparato gratuitamente presentando il certificato del laboratorio del fabbricante, il timbro dell’organizzazione commerciale, la data di vendita e la firma del proprietario. Tuttavia, la garanzia non copre il vetro, il cinturino, il braccialetto, la cassa dell’orologio e i meccanismi danneggiati da urti o altri difetti causati dal consumatore.

Condizioni di Garanzia: Viene ribadito che il periodo di garanzia è di 1 anno dalla data di vendita tramite la rete commerciale al dettaglio. La garanzia non si applica agli orologi senza passaporto, con il periodo di garanzia scaduto o con violazione delle regole di utilizzo indicate nel passaporto. L’indirizzo del laboratorio di garanzia del fabbricante viene fornito per eventuali riparazioni.

Linee Guida per la Riparazione: Il documento prosegue con le linee guida per la riparazione, specificando che la riparazione gratuita copre i lavori senza smontaggio del meccanismo. Viene chiesto al proprietario di compilare correttamente il talloncino al momento della rimozione e di assicurarsi che non ci siano gocce d’acqua intorno alla corona quando viene svitata.

Note Finali: Infine, il passaporto conclude con un promemoria che richiede la compilazione del talloncino al momento della rimozione e la firma del proprietario.

Continua….

La Collezione di Orologi Sovietici/Russi: Un Tesoro Apprezzato Anche dai Non Addetti ai Lavori

Sovietaly™ Russian Watches, Analisi e Opinioni, Guide e Manuali, Orologi Russi, Orologi Sovietici, Orologi Transizionali 16 Aprile 201830 Maggio 202524h, aeroflot, Amphibia, andrea manini, aquila, artillery, asimmetric case, astronaut, Baikonur, bicipite, Boctok, buran, cccp, collectible watches, Collezionare magazine, Collezionare rivista, collezione orologi sovietici, collezionismo orologi, eagle, Gagarin watches, Kazakhstan, komandirskie, lancette sovietiche, missile, Mosca, orologeria russa, orologi da collezione, orologi Gagarin, orologi russi, orologi vintage, orologio, orologio sovietico, pobeda, polar aviation, poljot, raketa, russa, russian, Russian watches, Russian watchmaking, russo, ship, Soviet timepieces, Soviet watch collection, Soviet watch history, sovietaly, spazio, storia orologi sovietici, troops, Valentina Tereškova, vintage watches, vostok, Vostok Amphibia, Yuri Gagarin, zim 0 commenti

Non è frequente, ma ogni tanto anche una collezione di orologi sovietici o russi riesce a conquistare l’attenzione di chi, pur non essendo esperto del settore, rimane affascinato da una passione autentica e originale.

È il caso della mia collezione personale, che ha trovato spazio sulle pagine della prestigiosa rivista Collezionare, un punto di riferimento per gli appassionati di oggetti vintage, memorabilia e collezionismo d’epoca. L’intervista, disponibile sia in versione cartacea che digitale, è stata pubblicata nel 2018 e rappresenta un momento importante del mio percorso di collezionista.

📖 Leggi l’articolo completo su Collezionare:
L’orologeria russa nella collezione di Andrea Manini – Collezionare

La Rivista Collezionare: Un Riferimento per gli Appassionati

Collezionare è una rivista specializzata che offre approfondimenti, notizie e interviste su una vasta gamma di oggetti da collezione. Copre tematiche che spaziano dal modernariato all’antiquariato, fino al collezionismo tematico come quello numismatico, pubblicitario o, appunto, orologiero.

Nel mio caso, il primo contatto con la redazione è nato grazie alla promozione di una collezione di pubblicità storiche della Pirelli, appartenuta a mio padre. Visto il buon rapporto instaurato con la giornalista, ho deciso di proporle anche la mia collezione di orologi sovietici e russi, ottenendo un entusiasta riscontro e una nuova intervista.

L’Intervista: L’Orologeria Russa Raccontata da un Collezionista

Di seguito il testo integrale pubblicato dalla rivista “Collezionare” il 14 aprile 2018:

Il 14 aprile 2018 è stata pubblicata la versione online dell’intervista, che è possibile leggere a qui: L’orologeria russa nella collezione di Andrea Manini – Collezionare

Lancette Sovietiche
L’orologeria russa nella collezione di Andrea Manini, quarantaquattrenne milanese che dal 1992 ha raccolto oltre 400 esemplari. “La cosa che mi diverte molto è che, diversamente dagli orologi svizzeri, quelli russi celano sempre una storia da raccontare”.
Le Storie dietro gli Orologi Sovietici
Molte sono le storie che ruotano intorno all’orologeria sovietica. Tra tutte, quelle che riguardano Jurij Gagarin, il primo uomo a conquistare lo spazio, sono le più controverse. Infatti, quale fosse l’orologio indossato dal cosmonauta russo durante quella celebre missione del 1961, nessuno lo può dire con precisione. C’è chi sostiene che indossasse un orologio della Poljot – in cirillico Полет – modello Sturmanskie, prodotto dalla Prima Fabbrica di Orologi di Mosca e passato alla storia come il corrispettivo russo dello Speedmaster portato in missione lunare prima da Armstrong, poi da Buzz Aldrin. Altri invece, sostengono che fosse il Tipe One fabbricato dalla Sturmanskie – Штурманские –, citando come prova schiacciante la fotografia in cui l’astronauta indossa sopra la tuta rossa proprio questo modello. “Ma chi può dirlo con certezza? Magari si tratta di uno scatto rubato durante una semplice esercitazione?”. Con questo interrogativo il collezionista Andrea Manini, quarantaquattrenne milanese, ci sottolinea quanto a volte siano misteriose le storie di questi famosi segnatempo.
L’Influenza della Storia sull’Orologeria Sovietica
La fine dell’Unione Sovietica nei primi anni Novanta ha segnato l’inizio di una nuova era per l’orologeria russa in Italia. Andrea, come molti altri appassionati, ha iniziato la sua collezione nel 1992, l’anno successivo alla dissoluzione dell’URSS. “Il 1992 è per me l’anno zero, quello in cui inizio ad avvicinarmi a questi bellissimi orologi. In quell’anno, il primo dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, tutte le merci particolari provenienti dall’ex URSS diventano molto ricercate e anche gli orologi russi cominciano ad entrare nelle nostre gioiellerie. Nel corso degli anni ho incrementato la mia raccolta, raggiungendo circa quattrocento esemplari.”
Le Prime Scoperte
Il primo acquisto di Andrea è stato un orologio da polso Vostok – in cirillico Восток – chiamato Komandirskie. “L’aspetto militare e il razzo disegnato sul quadrante mi hanno attratto e solo in un secondo momento ho scoperto che quell’orologio era un modello della Vostok chiamato Komandirskie e che il razzo vettore disegnato era il celebre Vostok 1 con il quale Gagarin nel 1961 ha orbitato intorno alla terra.”
Categorie di Collezione
Gli orologi russi sono suddivisi in diverse categorie di raccolta. Andrea si concentra principalmente sulle avventure spaziali russe e sugli orologi sovietici creati per il mercato italiano. Esistono anche altri filoni come quello delle esplorazioni polari sovietiche e quello dedicato alle ferrovie russe, in particolare la linea BAM.
La Storia dell’Orologeria Russa
L’orologeria russa ha una storia complessa che si interseca con la storia sociale, politica e militare del Paese. Durante il periodo degli Zar, gli orologi erano prodotti principalmente da botteghe artigianali. Con l’avvento dell’Unione Sovietica, la produzione di orologi è diventata una necessità per fornire sia i civili che i militari. I primi esemplari erano da tasca, ma gradualmente si è passati alla fabbricazione di orologi da polso.
Le Fabbriche di Orologi
Le numerose aziende sorte in Unione Sovietica avevano nomi ispirati alla guerra o alle avventure nello spazio. “La Prima Fabbrica Moscovita di Orologi, diventata in un secondo momento la Poljot – Полет – che tra le tante cose vuol dire volo, la Raketa – Pакета – significa razzo, la Pobeda – Победа – vuol dire vittoria, dedicata alla Seconda Guerra Mondiale.”
Esportazione e Marketing
Negli anni Sessanta e Settanta, gli orologi sovietici erano esportati a prezzi bassi per favorire l’export. Questo era una strategia imposta dallo Stato. In Italia, l’orologeria russa è stata spesso sottovalutata a causa della vicinanza con la Svizzera. Tuttavia, i russi avevano capito l’importanza del marketing e crearono orologi con loghi adatti all’export o modelli ad hoc per determinati mercati.
Modelli Rari
Tra i modelli più rari della collezione di Andrea vi è un Raketa Big Zero con il quadrante in Nefrite, una pietra dura di colore verde simile alla Giada. Trovare i modelli più rari non è facile, soprattutto online dove spesso si trovano pezzi falsi o assemblati.
Consigli per i Collezionisti
Per evitare di acquistare falsi, Andrea consiglia di consultare collezionisti più esperti e affidabili. “Oggi esistono numerosi forum e gruppi in cui è possibile scambiare pareri e consigli.”

Conclusione: Un Patrimonio da Valorizzare

Questa collezione di orologi sovietici e russi rappresenta un viaggio nella storia, nella tecnica e nella cultura dell’ex URSS. Il riconoscimento ricevuto da una rivista come Collezionare è un segno che anche le passioni di nicchia possono trovare visibilità, se curate con autenticità, rigore e amore per i dettagli.

Vostok Cosmonaut: l’orologio dell’era spaziale sovietica

Sovietaly™ Guide e Manuali, Orologi Russi, Orologi Sovietici, Orologi Transizionali 29 Settembre 201720 Maggio 2025Anna Lee Fisher, collezionismo, esplorazione spaziale, orologeria russa, orologio sovietico, storia dell'orologeria, Valentina Tereškova, Vostok Astronaut, Vostok Cosmonaut, Yuri Gagarin 0 commenti

Il Vostok Cosmonaut è uno degli orologi sovietici più affascinanti e ambiti dai collezionisti, spesso chiamato erroneamente anche Vostok Astronaut. Il suo design iconico è dominato dal profilo di un cosmonauta con casco spaziale, simbolo di un’epoca in cui l’Unione Sovietica guidava la corsa allo spazio. Ma chi è davvero il personaggio raffigurato? Tra teorie e leggende, scopriamo tutte le versioni e curiosità di questo orologio unico.

Le versioni del Vostok Cosmonaut

Tre sono le principali varianti di questo modello:

Due sovietiche, prodotte negli anni ’80.
Una transizionale post-sovietica, legata al periodo immediatamente successivo alla dissoluzione dell’URSS.

1. Versione sovietica con quadrante nero
Caratterizzata da una cassa Generalskie cromata (ref. 091xxx) e movimento Vostok automatico 2416b, è stata pensata principalmente per i mercati italiani e tedeschi. La ghiera unidirezionale con piccoli pallini è il suo segno distintivo.

2. Versione sovietica con quadrante blu
Molto più rara, utilizza la cassa Neptune con lo stesso movimento automatico Vostok. Il design del quadrante rimane pressoché invariato, ma il blu dona una nota ancora più “spaziale”.

3. Versione transizionale (post-sovietica)
Questa variante, spesso commercializzata come Amphibia, riprende lo stile delle versioni storiche ma si differenzia per cassa e ghiera. Il quadrante resta fedele all’originale con piccoli dettagli grafici aggiornati.
Discussione su Watchuseek

russian watch Vostok Amphibia Valentina Tereskova — Vostok Amphibia Valentina Tereskova

Il quadrante: il mistero del cosmonauta

Il fascino principale del Vostok Cosmonaut sta nel suo quadrante: un profilo stilizzato di cosmonauta con casco, su sfondo stellato. Analizzando attentamente i dettagli – riflessi su visiera, posizione della “P” sul casco – è possibile distinguere tra le versioni sovietiche e post-sovietiche.

Confronto tra i quadranti del Vostok Astronaut

Chi è il cosmonauta raffigurato?
Tre le ipotesi più diffuse:

Yuri Gagarin – il primo uomo nello spazio, figura iconica in tutto il mondo.
Anna Lee Fisher – proposta insolita, per via della sorprendente somiglianza, anche se improbabile per un orologio sovietico.
Valentina Tereskova – la prima donna nello spazio, la teoria forse più affascinante e plausibile.
Articolo su Tereskova
Biografia di Gagarin

Esistono cloni del Vostok Cosmonaut?

Sì, esiste un modello simile prodotto da Slava: manuale, calibro 2428, quadrante chiaro e profilo meno definito. Curiosamente, su questi modelli compare il nome “Ю. А. ГАГАРИН” (Yuri Gagarin) in cirillico, rafforzando l’ipotesi che il volto del Vostok sia proprio quello di Gagarin.

russian watch Slava Gagarin — Slava Gagarin

Differenza tra cosmonauta e astronauta

Cosmonauta: termine usato per gli esploratori spaziali formati dall’agenzia sovietica o russa; deriva dal greco “kosmos” (universo) e “nautes” (marinaio), cioè “marinaio dell’universo”.
Astronauta: si riferisce invece a quelli addestrati da USA, Europa, Canada e Giappone. Dal greco “astron” (stella), quindi “marinaio delle stelle”.
Approfondimento su StarLust

Approfondimenti su Gagarin, Tereskova e Anna Lee Fisher

Yuri Gagarin: primo uomo nello spazio il 12 aprile 1961, missione Vostok 1.
Valentina Tereskova: prima donna nello spazio il 16 giugno 1963, missione Vostok 6.
Anna Lee Fisher: prima madre nello spazio, chimica e astronauta NASA, protagonista di molte curiosità storiche.
Articolo su Fisher